⑴ 夜间摄影的技巧及建议
夜间摄影的技巧及建议
1.夜间街头摄影的理想相机设定
在白天拍摄的时候，我会将快门设定在 1/320，最低 1/160。但在夜里的设定不是这样。夜间在有光线的地方你可以以 1/250 的快门速度拍摄，但在大部份的时候快门速度最多只能到 1/160 甚至每秒 1/60。你需要非常稳定地握住你的相机，尽可能使用广角镜，并且试着在1/60的快门速度下拍摄，多练习可以增加稳定度。
建议使用广角镜的原因是你的焦段越长，需要的快门速度就越快，才可能让画面清晰。使用28mm, 35mm或50mm会比较容易再低快门速度下拍摄。而且广角镜头有个好处是它们通常都有比较大的光圈，在夜间一些比较有光线的地方甚至可以用F/4光圈先决下的快门速度拍摄。大光圈象是F/2.8或甚至F/1.8将大大增加你的拍摄成功率。最后，将ISO拉高，现在大部份的相机处理ISO噪声的能力都很强。所以不用担心噪声的问题。不过这还是有个极限，通常ISO3200，最高到6400就差不多了。
我自己的经验：
在台北大部份的时候会有人工光源，车灯，霓虹灯，骑楼日光灯，路灯，店面里的光线等等。在台北夜间摄影并不容易，不容易的原因不是太暗，而是光线太不均匀，有的地方光线很亮，有的地方则暗到不行，你要随时调整相机的设定，这对街头摄影来说是个非常大的挑战，因为当你在设定相机的同时可能就错过了一堆好画面。全自动相机可能不会有这个困扰，因为我是用手动相机，所以就像作者说的，需要很长时间的练习才能快速反应。还有就是多观察光线的来源。就算没有相机的时候也多练习观察光源。
2.先找到光源再说
记住要先找到你想拍摄场景中的光源，就算是白天也一样。在晚上先找到光源就变得更重要，因为在晚上就算画面再棒没有适当的光源还是白搭。因此建议先找到你想拍摄的场景附近的光源，挑选你喜欢的光线，然后等待画面发生。
如果你将相机对准光源本身，你想拍摄的物件会变得比较暗，不过这样你可以拍到很棒的招牌，以及人物脸上比较戏剧化的光影。就像上面那两个男人脸上的光线一样。
我自己的经验：
找到光源之后要随时准备将焦点移到你想拍摄的人物或物件上，就像作者说的，你将相机瞄准光源本身，那你想拍摄的人物或物件会变得很暗，到头来你只会拍到左者说的“霓虹招牌(光源)”，因为在光圈先决的状况下，当将相机瞄准光线的时候相机的光圈会缩小，此时除了光源本身之外的所有物件都会变暗。因此建议看到光源后还是要随时准备将相机重新对焦测光。当然，除非你想拍漂亮的招牌，那将相机一直对着亮亮的招牌也无妨。
3.拍摄夜生活
夜间拍摄就尽量试着观察白天不会发生的场景，象是夜生活。这边有一些值得看看夜间进行的拍摄项目。Maciej Dakowicz’s Cardiff After Dark.
我自己的经验：
台北市对我来说是个不夜城，夜间其实有很多夜生活的场景可以拍，象是Club，捷运站，地下街，骑楼旁，夜市，一些白天看不到的场景都会在这些地方发生。
4.适当的拿捏拍摄的距离
知名战地摄影师 Robert Capa 说过：“如果你的照片不够好，是因为你不够靠近。”但通常在夜里我会适当地拿捏这个说法。我曾经试着很靠近我想拍摄的人物。但在夜里若适时地后退一点，并将你想拍摄的对象以及外围的场景框起来，会拍到白天看不到的场景，这种拍摄方式通常可以将人物当成配角，而以整个氛围去说一个完整的故事。
这种拍摄技巧的优点是当你与拍摄对象保持一段距离时，你不需要太快的快门速度。可以相对比较容易拍出比较清晰的画面。在远处也许你可能可以用1/60的快门就能将移动中的人物定住，但若是靠近，也许快门速度就要加快到至少 1/125。
我自己的经验：
非常同意作者的说法，当拍摄距离拉远时能比较容易的将人物定住，与正在移动的拍摄对象靠的越近所需要的快门越快。这除了可以让你拍下整个氛围，也能透过拍摄到的人物加强故事性。一举两得啊～除非你想拍摄的对想完全没在动，此时你就可以考虑靠近一点为画面多增加一些细节。
5.脚架以及模糊效果
街头摄影最理想的拍摄方式是手持相机，原因是你不知道何时何地会发生什么状况，手持相机能让你做出最快的反应。不过有一个例外的状况是当你想锁定一个区域拍摄人群的往来及移动中的状态。
此时你可以试试比较慢的快门速度，例如每秒 1/8。上面这张照片花了我一段时间，因为我希望人群在画面中的比重可以平均分布，而且也希望能在前景拍到一些有趣的场景，就像画面右侧的女生看着那位穿红色格子衬衫的男生，而那个男生又转头看着另一个女生。这个颇有故事性的画面花了我一点时间，拍了好几张才拍成。
我自己的经验：
通常我习惯带一机一镜上街，加上一个背包，里面有笔记本，备用电池，记忆卡，一瓶水，手机等等，有时甚至会有笔记型计算机，加上脚架会拖慢我的速度，走久了也会很累。而且晚上视线较差你必须更敏捷地移动。而且对我来说用到脚架的机会真的太少了。
6.闪光灯
用闪光灯是在夜间拍摄时再明显不过的方法了。不过用闪光灯会很容易引起人们的注意。我个人不太喜欢用闪光灯对着人拍，别说别人不舒服，我自己都觉得不舒服了。我比较偏好运用夜间的一些环境光源。但很多街头摄影师的确会使用闪光灯在夜间拍摄，运用得当的话其实能拍出不错的效果。
运用闪光灯让你在夜间拍摄有更多发挥的空间。可以使用更快速地快门速度以及更浅的景深，而且也可以不必烦恼ISO太高而产生的噪声问题。在夜间使用闪光灯有两种方法，一种是聚焦在某个人物或物件，拍摄时只会清楚的`突显那个主体，其他背景都是暗的。或是将距离拉远一点，让整个场景都拍进去，只是让你的拍摄主体稍微突显一点。这要看你的画面想传递什么讯息而定。
我自己的经验：
就像作者说的，他会觉得用闪光灯对着人拍不舒服，我也是，在街头摄影时我不喜欢被注意。因此不管白天晚上我都不会使用闪光灯。不过国外有些街头摄影是运用闪光灯拍摄出了名的。像是Mark Cohen，Bruce Gilden，Charlie Kirk，Dirty Harrry。
7.关于过多噪声及曝光不足
调高ISO时试着尽可能的调整曝光到正确的数值。
很多时候就算你觉得已经将曝光值调整到正确，还是因为环境太暗而让你的曝光无法精确。要将每张照片拍到最正确的曝光几乎是不可能的。大部份的时间建议是宁愿拍曝光偏低的画面然后运用后制将曝光直提高。
对于那些可能会有噪声或曝光不正确的照片，我都会先在后制软件象是Lightroom里将曝光以及构图调整好。当然很多时候曝光值调整到正确的时候噪声会多到不行。但有方法可以解决这个问题，那就是拍摄时不要用JPG，而是用RAW档。
我会先在RAW档里试着将噪声去掉，然后再加回去一点，因为我喜欢照片看起来有点底片的味道。市面上有很多去噪声的软件，象是PhotoNinja, Topaz DeNoise, 以及 DxO。我个人偏好Lightroom里的去除噪声功能。如果我真的很喜欢某张照片，而噪声还是多到很糟的话，我甚至会用Photoshop去加上一点模糊的效果将噪声减低。然后再进Lightroom加回一点点噪声让照片有点底片的味道。虽然有些人会觉得噪声可能让照片看起来会不完美，不过会别有一番风味。
我自己的经验：
通常相机自动产生的噪声会很糟，不过像作者的处理方式可以将噪声变得好像是底片般的效果。不过我个人不会花太多时间去处理噪声，如果噪声真的多到让照片太糟，我个人会有两种处理方式，一是将照片转成黑白(自己觉得黑白照片对于粗粒子的接受程度比彩色照片好很多，有时反而能为照片增加戏剧化张力)，二是直接忍痛放弃该照片。街头摄影其中一项功课是要学会不要留恋某张照片，下一张会更好。
8.关于模糊及不完美
尽可能地将照片拍的清晰，不过请记得不见得照片模糊就是不好，就算有时拍的模糊，还是有它的价值。在夜间拍摄时不用斤斤计较的要将每张照片拍的清晰无比。画面中的内容以及整个氛围是否有到位才是你要考量的重点。
可以试着在快门1/60到1/30的速度下手持相机拍摄，当你拍摄的对象在移动中又点模糊的时候有时反而能为照片注入更多动感的能量。
我自己的经验：
同意作者的说法，很多经典的街头摄影作品不见得是最清晰的那一张。除了一味的追求清晰的画面，要考量的元素还有很多。象是故事性，构图，氛围等等。
9.晚上拍的照片本来就该是暗的
这说法也许听起来有点理所当然，不过我想说的是我认为晚上拍的照片本来就应该看起来象是在晚上的环境下拍的不是吗?画面上会有很多黑暗，曝光不足以及一些看不清楚的的细节。如果你看看夜间拍摄的照片的 histogram(色谱曲线)，你就会发现与白天拍摄到的照片比起来，夜晚拍摄的照片在histogramg上光暗偏度会大幅度偏左(暗部)。
当你用自动曝光在夜晚拍摄时，相机通常会错误解读场景很暗而产生过曝的状况。此时你会希望将曝光度减一(大部份的相机是以 -1 代表降一级曝光)。夜间拍摄到像白天一样的效果没什么对错，不过我的重点是不要担心你在夜晚拍摄的照片看起来太暗，因为那正是夜晚真实的样貌。
我自己的经验：
我不常在夜间拍摄，但当在夜里拍摄的时候我的确会想将晚上的氛围拍出来，不然白天去拍就好了。
10.注意安全
要看你本身住的区域，不过晚上带着相机出门闲晃并不总是安全的。尽量保持轻便，并随时警觉注意安全。拍摄之前先研读你的拍摄对像，不要什么都拍，甚至可以跟一两位朋友或摄影师一起行动。你不希望因为在夜间街头摄影让自己陷入麻烦。
我自己的经验：
不用说晚上，我曾经在白天到西门町的的深巷里，看到吸毒的人坐在巷子角落打盹儿。我拔腿就往回走。在万华的时候也碰果几个看起来不太好惹但我很想拍的对相迎着我走过来，我也没拍。晚上出门视线更差，环境掌握度也比较低，随时保持警觉，一定要注意自己的安全。
;⑵ 我想晚上拍微电影 有片段需要，可是我拍出来的太黑不清楚。用手电打光显得太假。求方法该怎样打光能看清
后期可以。其实我觉得拍摄更重要，夜晚拍摄选择大光圈的镜头，iso调高一点（也不能太高了不然噪点大），选择有光源的地方（比如路灯下）拍摄就行。手电打光的话就隔远一点用白布罩住镜头可以使光线柔和一些。
⑶ 夜间摄影有什么技巧阿
夜幕降临，天空抹去最后一丝余辉。此时，无论明月当空、满天星斗，或是阴云密布、一团漆黑，甚至倾盆大雨、电闪雷鸣，对于摄影者来说，都是大有可为的良宵，有可能创作出各具意蕴的作品。
夜间，从室内到室外可供拍摄的内容极为丰富，不少情景甚至只有在天黑以后才能拍到，所以夜间是摄影创作的一个广阔的领域。当然，有些题材内容本身，例如人物特
写并无白天或黑夜的明确界限，而需要靠摄影表现出相应的环境特征，来烘托渲染夜晚的气氛。就用光技巧或影调处理而言，通常的做法是使画面的背景或天空发暗甚至发黑，使人产生黑夜的视觉效果。因为，画面背景或天空的影调如果发灰或白，就失去了黑夜的气氛。这是夜间摄影造型和画面表现的一个重要前提。
从所周知，摄影的照明光源主要为自然光和人工光两大类，可是夜间的自然光——月光、星光的照度极低，即便夏历每月十五日——望日之夜晴空的月光，也只有白天阳光照度的50万～60万分之一，仅为0.2勒克司(每勒克司＝流明/平方米)，相当于1英尺烛光照度的1/5；如果在阴霾的月黑之夜，伸手不见五指，或者仅有星光，拍摄地面景物就更加为难了。因此在这种情况下，夜间摄影主要依靠人工光，或作为照明，或当做点缀，甚至发光体本身就是拍摄对象。
月光等自然光照度极低和需要依靠人工光，虽然给夜间摄影造成重重困难，但完全可以变不利因素为有利因素， 来拍摄出别有情趣的照片， 所以，只要因势利导，夜间摄影的有利因素是很多的：
1.夜间的自然光包括月光、星光、雷电闪光、极光、萤火虫的光等；人工光除了用于摄影照明的白炽灯光和电子闪光灯以外，更有白天所没有的或不显的马路灯光、室内灯光、煤油灯光、节日礼花光、花炮光、火光、烛光、手电光等等。连同发光体本身摄入镜头，可以形成少见的美妙图景。
2.黑暗之中的物体形状看不见也拍不出，当主要拍摄对象接受一定照明度时，周围和背景的杂物均隐没在黑暗中，有利于突出表现主体、净化背景，使画面具有简练的美感和深沉的或静谧的意蕴。
3.夜间照度低，空间背景无光亮，便于慢速曝光、高速闪光、多次曝光、连续闪光（频闪）、分段移动闪光、添加修饰光等曝光和用光技巧的发挥，形成特殊效果或强烈气氛。
4.夜间摄影易于取得以黑为主的低调、逆光照射主体的轮廓光、黑白分明的高反差等造型效果。
当然，上述各项有利因素的掌握利用，以至各种效果的产生，都离不开摄影技术、技巧等基本功，和构思、构图等艺术表现。因此，夜间摄影种种技巧、技法的运用是为了更好地表达主题和突出主体，使作品内容与形式尽可能完美地统一。
夜间摄影的曝光方法
1、正确曝光 正确曝光是取得良好摄影效果的基本条件之一。夜间摄影多数情况下，曝光时间较长，因此必须使照相机保持稳定，尽可能利用三脚架和快门线；由于照度低、曝光时间长，胶片感光性能就会发生“倒易律失效”象， 即感光灵敏度降低，所以要适当增加曝光量，概约地说，应比测光表测得曝光指数再开大0.5～1级光圈，作为曝光补偿。现以常用的GB21°胶卷为例，列曝光参考表于下:
夜间摄影曝光参考表
拍摄对象 有关情况 曝光时间 应用光圈
晴空月亮 加用长焦距镜头 1/30秒 11
天空闪电 闪电线条较明确 B门 4～5.6
节日礼花 表现完整的花形 B门 8～11
地面花炮 距离5米左右 1秒 5.6～8
节日天安门 距离400米 1秒 5.6
灯光工地 距离500米 1～2分 5.6
灯光水面 距离500米 1～2分 5.6
城市夜景 居高临下拍大场面 2～4分 8
繁华街头 距离10米 1～3秒 5.6
灯光球场 距离5～10米 1/30秒 4
2、慢曝光 所谓慢曝光是指曝光时间长于1秒的曝光。对于多数照相机来说，通常是用B门结合计时（默数1、2、3...，或看手表指针）。 慢曝光除了针对照度低的静止夜景场面以外，亦可用以表现夜间移动的发光体，例如来往的车灯，拿着手电筒（开亮）在黑夜的空间挥动成某种光画图形、缓慢移动的满天星斗等，使之在胶片上感光成拉长而有变化的光亮线条，有美化画面、增加气氛、光画造型等作用。
3、多次曝光 夜间空旷的背景一般是暗的，所以进行多次曝光较白天容易掌握，每次曝光量都按单次应有曝光量计算即可。但若拍摄同一个目的物（例如经照明的建筑物）而又结合了其它陪衬物，多次曝光的总量只可相当于一次正常曝光的所需量，否则所摄目的物将会曝光严重过度。因此，一次曝光的所需量假定为F8、1秒，如果要作4次曝光，那么每次的曝光量应是F8、1秒的1/4，
即F8、1/4秒，或F16、1秒。由于曝光次数多、分开计算费事，可以采取假定用高速感光片的办法来解决，也就是说，胶卷实际感光度为GB21°，相当ASA100，如果要进行三次曝光，可把胶卷当作ASA300来用，四次曝光当作ASA400用，十次则当作ASA1000用，以此类推。
拍摄夜景时， 为了表现出夜间天空背景下地面景物的外轮廓， 常采取两次曝光。例如《嘉陵江夜色》（见附图），第一次曝光在日落后、地面灯光将亮前，用F5.6、1秒，使尚未全黑的天空略为在胶片上感光； 第二次曝光在地面和水面灯光亮后， 针对景物曝光，用F5.6、2分钟。第一、第二次曝光，必须预先确定取景位置，并在原位固定照相机完成两次曝光。
4、多次闪光 夜间拍摄庞然大物，诸如大型机床、古建筑、宾馆客厅等，采取多部位、多侧面的多次移位闪光，可以取得较好的全面照明效果，以及富有特色的造型效果。《大众摄影》1981年第10期封面作品《长城之夜》，就是三位作者合作的多次移位闪光的佳作；拍摄过程中，在闪光灯前蒙以不同颜色的透明片，移位闪光达一百多次。
5、多棱镜转动曝光 表现节日之夜亮起串灯的建筑物，如果在照相机镜头前附加中心平面的三棱镜、五棱镜等多棱镜片，在作慢曝光的同时转动附加镜片，可以形成环形旋转的光画线条烘托画面主体， 增添美感和生动感（参见《大众摄影》1984年第4期月赛鼓励奖作品《广播大厦》）。拍摄时的要领是， 必须把主体置于画面取景正中。
6、摇升相机曝光 根据光点移动可以在胶片上感光成光亮线条的这一效果，也可以移动相机拍摄静止光点取得同样效果。 例如拍摄城市夜景，如果有一架可以摇升中柱的三脚架，装上照相机作慢曝光，同时摇升或摇降照相机，可以形成上下颤动拉长的光画线条（参见《大众摄影》1984年第11期封面作品《升腾的特区》——第13届全国影展银牌奖作品）。
曝光方法多种多样，上面只是举几个例子。如果能够把不同的曝光方法结合起来，往往可以取得奇妙、新颖、优美的造型效果。
夜间景物的画面表现
摄影的画面表现，涉及造型技巧、构图布局、表现手法、后期加工等多方面，并无固定模式， 因此，仅举几个夜间场景的拍摄为例， 概要地联系画面表现的问题。
1、节日礼花的表现 每逢国庆等佳节，全国欢腾，节日之夜的礼花，更添普天同庆的欢乐气氛，因此，摄影者大多喜欢拍摄节日之夜放礼花的景象。 拍摄礼花，应该经过构思，恰当地和地面景物或人物结合表现，才能互衬出热烈的节日气氛。因为礼花本身仅仅是一种图形，如果只见礼花而无衬托物，除了只有美感以外，画面的意蕴是不足的。
礼花与地面景物、人物的结合通常采取三种办法：①预先了解放礼花的时间、地点， 提前选定取景位置，在放礼花时， 连同地面景物或人物一起摄入画面（见《大众摄影》1985年第8期《节日之夜》）。②选择理想的角度拍摄景物，在画面上半部留有足够的余地，再拍摄礼花，作两次曝光；或者先拍花，画面下半部留有足够余地，再拍摄仰望天空看礼花、神情生动的人物，同样作两次曝光；③单独拍摄礼花，画面下半部空出，另一张胶片单独拍摄景物或人物，上半部空出；把这两张底片药膜面相对重叠放大照片。地面景物与画面天空的礼花相互呼应，对于热烈欢庆的气氛起到了渲染作用。
2、联欢晚会的表现《“五一”联欢晚会》(见图 )是北京市劳动人民文化宫举办群众晚会的一个场景。由于现场光不能满足曝光的需要，所以采取闪光摄影。为了既突出节目的表演，又显示观者甚众的联欢的盛况，特意在稍近距离选择了一个较高的拍摄点，作两次闪光接片拍摄，衔接为宽银幕式的开阔画面。闪光指数40，胶卷GB21°，用F5.6～8之间光圈、1/4秒，焦距对在表演者
位置,先拍表演者，后拍观众;1/4秒的快门速度，主要为了照顾树上繁星似的彩灯和画面左边两只灯笼的曝光量，使之显现于画面，以渲染联欢晚会的节日气氛。
3、灯光球场的表现 乒乓球、篮球、足球等夜间比赛，按正规的赛场照明，勉强适应摄影的曝光量。乒乓球赛场的吊灯稍低，发光强度也稍低;足球赛场的照明灯位最高，光强度也最高；篮球赛场的灯光和高度则居上述两者之间，所以三种赛场灯光的实际照度基本相近。
《全国乒乓球赛》（见图）用GB21°胶卷，F4、1/30秒，在稍远距离拍摄，焦距对在最近赛区的裁判员位置，F4的景深基本顾及三个赛区。1/30秒对于拍乒乓球运动员敏捷的动作，本来是远远不够的，所以故意在稍远位置拍摄( 根据相对模糊系数的有关因素可知，拍摄某种速度的动体，距离愈远、快门速度可以愈放慢)， 并且选择运动员尤其是最近赛区运动员动作的“相对静止”时机按下快门，因此所有运动员的身影姿态都得到恰当的表现。
4.“假夜景”的表现 在月光之下拍摄夜景，如果曝光充足，画面景象将会
出现如同白昼的效果； 反之，在阳光下面拍摄风景， 如果曝光严重不足，又会变成“月夜”景色。所以人们往往用后一种办法拍摄“夜景”，称为假夜景。拍摄这种假夜景，最好加用中黄滤色镜，在太阳位置偏低的情况下，连同太阳一起摄入画面；若结合水面反光，就更有助于取得
美妙的效果。
假夜景还有一种拍摄方法，即在阳光下加红滤色镜逆光拍摄景物（曝光量按不加红滤色镜计算）， 利用红滤色镜压暗蓝天影调， 使之在照片上表现为深灰或浓黑，造成犹如夜空的假象。由此可知，拍摄假夜景，应选择晴天，逆光取景，如果在阴晴天或阴天，由于布满白云或灰云， 拍摄的结果天空不黑，就难以形成“夜空”的效果。
夜间摄影的注意事项
1、必须避免临近的灯光或迎面的强光直射镜头，以防产生光晕，造成整个影调严重发灰。
2、用黑白片在夜间摄影，不宜加用黄色等滤色镜，因为夜间照度原已很低，加滤色镜的结果只会更影响曝光量。
3、夜间用测光表测光时，应避开强光，否则将会得出错误的测光读数。
4、夜间作多次曝光，每曝光一次必须把镜头挡住（例如拍摄礼花、奔驰的汽车灯光作多次曝光），以免其它光线进入镜头。
5、拍摄夜空闪电，画面必须结合地面景物，否则仅有闪电的线条而没有景物衬托，看来就不像闪电。
6、夜间摄影必须使照相机稳定，细微的晃动都会造成严重后果。所以，即使把照相机装在三脚架上，在慢曝光的过程中还要随时注意不被风吹动照相机。
⑷ 夜晚扫街，有哪些技巧可以减少糊片
大家都知道三脚架是为了增加相机的稳定性而存在的；相机稳定了，曝光时间就可以更长一些。夜晚光线暗，用三脚架拍摄，可以增加曝光时间，避免画面抖动，从而避免糊片。
城市里总是会有一些公共设施可以起到“支架”的作用的，比如，我们可以把相机放在扶手和栏杆上面拍摄路跟桥的夜景；或者有一些候车亭里的座位、灯箱，也是可以摆放相机的。
我最喜欢晚上扫街了，因为晚上闲得无聊~
晚上扫街，我一般手机，除非拉帮结派可能会带相机，以下是个人晚上手机扫街的一点点心得，分享一下希望互相学习提高~
还是分几点聊聊吧，比较简洁明了：
1.晚上扫街最好带上脚架。 一个人的话，我一般只带个八爪鱼小支架，小巧灵活，构图方便~请看图，多方便，爱怎么拍就怎么拍，可以拍出很多独特的视觉角度，八爪鱼我的最爱啊~
2.如果没有三脚架怎么办？ 除非你手机像我华为一样，可以手持4秒拍摄，那是杠杠的，可以减少画面噪点，提高质量~又或者你找东西放着，打开语音拍照或者蓝牙遥控都可以，千万别手动到哦，不然画面会糊掉的~
3.晚上扫街，参数也很重要，手机一般我用专业模式，就是相机里的M档，全手动，可以保证画面的质量。 参数只能看当时环境光污染大不大了，如果环境光比较多，一般快门设置一两秒就够了或者想拍出有点星星，可以适度将时间调长点~其他参数因地制宜~
最后总结下：扫街必须有脚架固定手机或者相机，拍照用遥控，防止画面变模糊。
试答。
夜晚摄影糊片的主要原因还是因为光线暗，对焦不准确造成。应对这个问题有几种操作：
1.使用三脚架
对于静态的街景、风光等主题使用三脚架可以让摄影者选择小光圈、较低快门速度和低感光度这些参数，从而达到足够的曝光量，获取画质较高的夜景照片。
对于动态的主题，使用三脚架，用较慢的快门速度，可以获得运动的轨迹，也是一种效果。如较慢的人物走动、行驶的车辆等，这不能算是糊片，是创作主题的表达。
2.运用灯光+闪光灯
可以注意下电影电视剧里夜晚的场景，总是在远处画面外布置多盏照明灯，摄影也一样可以这样布灯，但不管哪种背景灯，这对于普通的拍摄来说有点高成本。折中的技巧是使用闪光灯，以增加主题亮度和背景衬托，尤其对于动态的捕捉，推荐使用离机闪。静态的主题在夜晚使用闪光灯也是可以拍出更加丰富的光线层次的照片，很多人像摄影师在白天拍外景时还要使用闪光灯进行补光，一方面是为了打亮人物暗部轮廓，同时也能更加准确的对焦。当然，闪光灯的功率要能达到拍摄的要求。
3.速度优先，手动对焦
在没有三脚架、灯光以及闪光灯的情况下，拍摄夜景建议使用快门优先模式，选择好自己能够端稳的快门速度，让相机自己调整光圈和感光度。另外，在夜晚拍照，相机准确对焦是个挑战，尤其是没有反差的时候。所以尽可能让相机对焦在明显反差的边缘，如果做不到，你会发现快门按钮按不下去，那就要选择手动对焦了。如果都不行，还是按照上述1和2操作吧。
赘言，希望有所帮助。
好，对着这个目标，我们看看如何解答问主的3个问题：
扫街用什么焦段的镜头拍比较合适？
这个问题其实是在问：
”什么样的焦段最接近人眼的透视体验，给人以真实的环境人物氛围的感觉呢？”
我们知道，人眼焦聚的视角大约是等于135全画幅相机43焦距左右，加上眼睛余光感受到的环境氛围，其实一般和35mm焦距的镜头非常接近，放宽一点，就是28-50mm的焦距都是扫街的黄金焦段。
是定焦镜头好，还是变焦镜头好？
这个问题其实是在问：
”固定焦距和多种不同焦距，哪个更让人有真实的代入感呢？”
答案是固定焦距，也就是定焦。
除此以外，定焦还有如下优势：
定焦镜头更为小巧轻便。对扫街来说，小巧轻便不但意味着你可以负担长距离的携带走路观察，更意味着它不会太引起被摄对象的警惕，这些都对拍摄的成功率至关重要。
定焦镜头在更轻便的同时，往往还提供了更好的画质，更大的光圈，这些都是锦上添花。
用大光圈拍好，还是小光圈拍好？
拍无定法，选择光圈，需要根据具体情况而定。
一般而言，扫街人文片需要交代环境，所以为了避免景深过浅，我们会用中等或者中小光圈。
但是在光线不足，或者需要浅景深的情况下，我们也会毫不犹豫的使用大光圈。
夜晚扫街，手持拍摄长距离的目标，
那就是需要快门更快，大多数时候，都是需要快门更好，以取得清晰的画质。
光圈最大，iso调到400.晚上的时候，甚至要调到1600.就是为了画面清晰。晚上还要开闪光灯。别拍太远的目标。夜晚扫街需要用三脚架……
提高ISO，大光圈镜头，最好能携带脚架（最重要的是要有一双不抖的铁手[捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]）
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首先非常感谢在这里能为你解答这个问题，让我带领你们一起走进这个问题，现在让我们一起探讨一下。
1.晚上扫街最好带上脚架。一个人的话，我一般只带个八爪鱼小支架，小巧灵活，构图方便~请看图，多方便，爱怎么拍就怎么拍，可以拍出很多独特的视觉角度，八爪鱼我的最爱啊~
2.如果没有三脚架怎么办？除非你手机像我华为一样，可以手持4秒拍摄，那是杠杠的，可以减少画面噪点，提高质量~又或者你找东西放着，打开语音拍照或者蓝牙遥控都可以，千万别手动到哦，不然画面会糊掉的~
3.晚上扫街，参数也很重要，手机一般我用专业模式，就是相机里的M档，全手动，可以保证画面的质量。参数只能看当时环境光污染大不大了，如果环境光比较多，一般快门设置一两秒就够了或者想拍出有点星星，可以适度将时间调长点。
在以上的分享关于这个问题的解答都是个人的意见与建议，我希望我分享的这个问题的解答能够帮助到大家。
在这里同时也希望大家能够喜欢我的分享，大家如果有更好的关于这个问题的解答，还望分享评论出来共同讨论这话题。
我最后在这里，祝大家每天开开心心工作快快乐乐生活， 健康 生活每一天，家和万事兴，年年发大财，生意兴隆，谢谢！
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夜晚扫街，为了保证快门不慢片子不糊，我常用Av档，光圈f4，感光度3200拍，若是拍车轨拉丝，我才会带三脚架。而现在，夜晚扫街，我只带手机随拍，方便，宜出片。
带个三脚架方便灵活不容易糊片
在拍纪实摄影作品时，使用高感光和大光圈这样可以尽量避免糊片。虽然燥点多，但后期可做降燥处理。
在拍城市夜景及车轨时，使用三角架，但记住关闭防抖，打开延时开关，光圈放到f8一f12用慢门或B门拍摄。这样可以防止因为按快门时产生振动造成糊片，同时还可以拍出街灯的星芒！谢谢！这时街拍的《小贩》！
⑸ 微电影夜景拍摄技巧
微电影夜景拍摄技巧
在微电影拍摄当中，实景中拍摄夜景有三种处理方法：夜晚拍夜景、黄昏拍夜景和白天拍夜景。下面是我为大家整理的微电影夜景拍摄技巧，欢迎参考~
微电影夜景拍摄技巧
夜晚拍夜景
采用的是偏自然光效的拍法，因为实景空间的.限制，摆灯困难，不允许使用较多的灯光器材，因此最方便的方法是使用高感光度胶片、低照度。在充分利用环境光源现有光的基础上，进行少量的人工光处理。
在人工光处理上，需要加强环境现有光源的强度，我们可以将60W的灯泡换成300W—500W,将一般油灯灯芯加粗，或使用“多灯芯”灯具，有时则用小的电光源代替油灯灯芯。总之加大光源强度，以便直接利用光源光线做环境和人物的主光。
其次，还可以利用人工光照明摄影机附近墙面，模仿环境反射光做环境和人物的副光使用。这种方法既方便，又省器材，实用而且光效真实。
黄昏拍夜景
在拍摄过程中一般有两种情况：如果室外景物空间较小如院落、房屋、墙门、树木、花坛等，可以用灯光照明，在夜晚拍摄。但是当室外空间广阔如远山、原野、城市、远景等，则无法用灯光照明，必须采用黄昏时刻利用天空余晖照明景物进行拍摄。实景黄昏拍夜景与外景黄昏拍夜景相似，先布置好室内夜景光效，然后等待天空散射光暗到一定程度，进行抢拍。
实景中需要白天拍夜景
一般有两种情况：一是通过门窗看到室外景物的镜头较多，这在一个黄昏时间难以拍完;二是当夜景镜头较多时，一个晚间也无法完成或者晚间无拍摄条件(如房间主人晚间要睡眠，不同意拍摄等)时必须在白天拍摄。
在实践操作中，前一种情况拍摄相较难度较大，因为要降低室外静物的亮度使其达到夜景拍摄的需求。其方法是利用大张灰色滤光片，将门窗蒙罩，挡暗室外景物亮度。而室内按夜晚拍夜景布光法布光即可。后者相较于前者比较简单，只要把门窗全部遮挡掉，不透光线即可。
;⑹ 怎样拍摄夜晚场景，有什么方法
黑夜模糊摄影，
实质是一种低调摄影，用黑色隐没，省略细节，而呈现出一种模糊美。黑色自然而巧妙地掩隐了杂乱景物、破损建筑、单调的电杆，取而代之的是璀璨的灯光、五光十色的车灯、闪烁的渔火、熊熊的火焰、落英缤纷的烟火、粼粼的波光……
下面是夜景曝光量的参考数。(ISO 100)
工地灯火(20一30米) 2一8秒 f/ 8
彩灯、霓虹灯(15-30米) 1一6秒 f/ 8
月亮 1一4秒 f/5.6
水的反光 5一10秒 f/5.6
焰花 B门 f/11
夜景拍摄应注意下列事项：
①用大型三脚架牢固照相机，用快门线防止手的抖动。可用镜头盖的遮挡来控制曝光时间长短，曝光次数及局部曝光。
②宜选用ISO 100-400的感光片。感光度越大，宽容度也越大。
③可加用光芒镜、虹镜、星女座镜来取得光芒四射，五彩缤纷的效果。用日光型彩色片拍夜景灯光，画面呈黄、红色调，气氛更加浓郁。这是因为日光型彩色片要求的光源色温为5400
K，而夜间灯光的色温只有2700 K至3400K。
④拍摄大场景，可根据中景光亮来计算曝光量，对前景作局部遮挡。这祥既可防止前景灯光曝光过度，又可保证中景和后景得到充分曝光。拍摄雨天夜景和雪地夜景时要略小于干燥气候条件下的曝光量。
夜间摄影宜用小光圈，才能获得较大的景深范围。但光圈太小又会引致曝光时间太长。
⑤、夜景摄影要善于利用水面倒影，雾天的光环、光晕来丰富画面。利用慢速快门将车灯、船灯拍成一条条彩线。
⑥拍摄星星及月亮，曝光时间太长，星星会变成一些弧线，月亮会拖一条晕光带。用长焦镜头可夸张月亮的大小。
⑺ 在使用摄像机进行夜间拍摄时我们应该注意乃些问题呢
随着DV的普及，越来越多的普通家庭成为了数码摄像机一族，DV已经成为了记录家庭生活的“利器”。不过，一些喜欢拍摄夜景的朋友却发现，目前家用级别的数码摄像机的夜间拍摄效果真是令人头痛，尤其是近几年，生产厂家为了节约成本，降低机器的售价，更是不遗余力的缩小CCD影像感应器的尺寸，目前市场上家用级别的数码摄像机的CCD尺寸已经从1/4英寸缩水到了1/6英寸，这样做对于拍摄效果会有一定的影响。从实际摄像效果看，1/4英寸CCD影像感应器的机器好于1/6英寸CCD影像感应器的数码摄像机，在正常光线下差别不明显，但是在光线比较暗的情况，例如室内、夜景等，差别就会比较明显，画面的色彩，清晰度都可以看出不同。
我们都知道，CCD影像感应器是数码摄像机中很关键的一个部位，CCD影像感应器的尺寸其实就是指感光器件的面积大小， CCD影像感应器的面积越大，捕获的光子越多，感光性能越好，它的大小直接影响数码摄像机的拍摄质量，虽然说为了配合小尺寸的CCD影像感应器，生产厂家为摄像机配置了一些改善低照度表现的性能，例如LED摄像灯、减噪电路等，但是综合看起来还是不如使用大尺寸CCD影像感应器的摄像机表现好。
那么，既然生产厂家对CCD影像感应器的尺寸进行了“集体缩水”，作为普通消费者是没有任何选择余地的，难道我们就只能默默忍受小尺的CCD带来的差强人意的夜景拍摄效果？当然不是，虽然我们不能改变 CCD影像感应器的大小，但是我们却可通过一些手段来改善夜景拍摄效果，今天我们就来学习一下哪些方法可以帮助我们显著的改善夜景拍摄效果吧！
一、使用三脚架
三脚架是摄影拍摄中重要的工具，在很多场合它都能起到稳定的作用，从而使你拍摄出清晰的画面。家用机一般都是手持型数码摄像机，稳定性能无法和肩扛式数码摄像机相比，这样就会由于手持的不平稳而引起画面的抖动，尤其是在光线昏暗的和拍夜景的情况下，三脚架的作用就更加明显。
如果想让数码摄像机在夜间拍摄出更好的效果和稳定的画面，配备一个三脚架是十分必要的，尤其是在使用光学变焦拍摄时能感觉到非常明显的抖动，特别对于家用数码摄像机，在夜间拍摄大幅度变焦的时候，即使打开了电子稳定器，手持的效果也还是不如三脚架好。目前市面上的三脚架林林总总，价格从几十到几千不等，我们最好选择一款带有三向云台的，这样构图时候可以做精细调整，例如美达斯PT26N三角架，当然了，如果您的资金不算充裕，国产的伟峰330A铝合金三角架就是一款经济型优质三角架，它拥有三维云台，实际使用效果还是不错的，适合拍摄夜景时携带。
二、善于使用手动对焦功能
自动对焦是数码摄像机的一个很实用的功能，适合初学摄像的朋友们使用，不过很多家用数码摄像机在拍摄夜景时会出现自动对焦无法正常工作的现象，导致了夜景画面的模糊不清，这个时候你可以切换到手动对焦，利用液晶显示屏来查看对焦的效果，以便选择合适的焦距，这样可以令你的夜景拍摄对象更加清晰，获得比自动对焦更加精确的拍摄效果。
可能很多朋友都很少用到手动对焦功能，这里简单的说一下首先按下“聚焦按钮(FOCUS)”，这时在液晶显示屏上可以看到“手”的模样，表示可以进行手动聚焦，这时按动变焦开关，使得DV处于摄远的状态(W)，因为在摄远状态将图像调实后，在其他焦距状态下均可以保证图像清晰；然后对准被拍摄物使其位于画面的中央，并调节清晰度到最佳，再利用锁定功能将焦距锁定在固定位置，再重新构图，回到原始位置，分别调整两个聚焦按钮，使得被摄景物清晰即可。
三、尽量避免移动拍摄
我们都知道，在夜间拍摄时，如果你频繁的进行移动拍摄，那么所拍摄到的影像一般是模糊不清，甚至是脱尾频频的，所以，我们在夜间拍摄的时候要尽量避免移动，将摄像机固定一个喜爱能够对稳定的位置，同时也要避免频繁的使用变焦，在一个比较固定的焦距范围内拍摄夜景，这样得到的影像效果是比较好的。
四、遮光罩的合理使用
有的时候在拍摄夜景时最好使用遮光罩……什么？没有搞错吧？夜晚拍摄时本来光线就差，还要使用遮光罩？没错，我们先来看看什么是遮光罩。遮光罩是套在照相机镜头前的常用摄影附件，有金属、硬塑、软胶等多种材质。它的作用有以下几点：在逆光、侧光或闪光灯摄影时，能防止非成象光的进入，避免雾霭；在顺光和侧光摄影时，可以避免周围的散射光进入镜头；在灯光摄影或夜间摄影时，可以避免周围的干扰光进入镜头。呵呵，看到了吗？我们就是利用它的“免光干扰”的特点来为夜间拍摄服务的。
夜间由于周围环境常常会有许多光源，所以使用遮光罩可减轻光线经过镜头折射后在CCD影像感应器上所产生的光斑，可以更好的表现拍摄主体，较少杂光对主体的干扰，使夜景拍摄的画面显得比较纯净，有兴趣的朋友不妨试试看！
五、购置外接摄影灯
当前的市场上，虽然某些型号的数码摄像机内置了LED摄影灯，例如松下公司的GS28、佳能公司的MVX350i等型号的数码摄像机，但是由于内置的摄影灯的有效照射范围通常只有1.5米左右，而且由于LED本身的性能限制，所以对夜景下的摄影效果的帮助并不是很大，远远比不过外接的摄影灯的作用，所以，若想利用外接光源来实现较好的夜景拍摄效果，最好还是破费一下，买一盏外接的摄影灯。
一般说来，外接的摄影灯可以分为接在数码摄像机热靴上面的外接摄影灯和独立的外置摄影灯。外接摄影灯不占太大的地方，携带方便，是普通用户的比较不错的选择，而外置摄影灯虽然体积稍微大了一些，但是效果确实非常不错，也是资金充裕的朋友的不二之选，普通的家庭用户可以购买类似索尼HVL-S3D这样的摄影灯：功率3W左右，适合索尼数码摄像机使用，当前国内市场的零售价格大约为300元左右，不算贵，效果却还不错！不过需要注意的是，有些摄影灯是比较费电的，所以在夜间拍摄时不要时时开着灯，只在正式拍摄时打开就可以了：）
六、注意白平衡的调节
熟悉数码摄像机的朋友都知道，物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变，所以我们要重视白平衡的调节，尤其是在夜景拍摄时更要注意随时调整白平衡。
选择不同的白平衡，将直接影响到影片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉，你可以选择“夜景”白平衡模式，但最好还是选择手动白平衡调节，因为自动白平衡虽然使得数码摄像机能够在一定色温范围内自动地进行白平衡校正，但是其能够自动校正的色温范围在2500K-7000K之间，超过此范围，摄像机将无法进行自动校正而造成拍摄画面色彩失真，此时就应当使用手动白平衡功能进行白平衡的校正，这样会使你的影片的色彩还原十分真实，夜景的效果也最自然。
七、选择摄像机自带的特殊拍摄模式
如何在伸手不见五指的情况下进行夜景拍摄呢？此时我们完全不必进行白平衡、对焦等功能的调节，因为……以目前的家用数码摄像机性能来看，调了也是白调！：）呵呵，我们不妨使用摄像机内置的特殊拍摄模式来进行拍摄，以索尼的数码摄像机为例，它提供了两种夜景拍摄模式：红外线夜摄功能和彩色慢速快门。开启红外线夜摄功能，液晶显示屏幕会显示绿色，这时候即使在漆黑的环境下也能进行拍摄，例如拍摄夜间动物等。如果你购买的是中高端的索尼DV，同时备有"慢快门"和"超级红外线夜摄功能"，拍摄效果则会更佳，影像虽然有点模糊，但相比只运用红外线夜摄功能拍摄更为明亮，而且拍得更远。
如果你使用的是松下、佳能或者JVC的摄像机，也可以利用它们各自的内置夜摄功能来在全黑的环境下进行拍摄，效果虽然差一些，但也比手动调节出来的要好一些（注意，这种情况只限于全黑环境下的拍摄）。
八、开启防抖功能
一些朋友喜欢关闭数码摄像机的防抖功能，认为开启防抖功能会令所拍摄的影像感觉不自然，影响清晰度，关闭了之后才有“原汁原味”的感觉，不过，奉劝各位，在拍摄夜景的时候，最好还是要开启数码摄像机的防抖功能，可以有效地减少影像的抖动和脱尾，令夜景变得清晰和稳定！
九、巧妙选景
夜景摄影虽然对于家用数码摄像机而言是个“黑暗杀手”，但是由于天色黑暗，一些不必要甚至破坏画面的景物被黑暗隐没，而被摄主体或景物的主要部分可以配以适当的灯光加以突出，给人们以鲜明的印象。所以，我们在夜景拍摄时，一定要注意选择好合适的拍摄视角，巧妙的选景，尽可能的突出被摄主体，就可以变不利为有利 ，令你的夜景拍摄获得意想不到的效果！
结语
夜景是我们不可避免的要接触到的一种拍摄环境，例如篝火晚会、烛光生日餐等等，如果你不能很好的掌握夜景拍摄的技巧，那么就可能会很遗憾的错过许多精彩的画面。刚刚简单的谈了几点关于数码摄像机夜景拍摄时需要注意的问题，希望能够对各位初学摄像的朋友能够有所帮助，也希望大家的拍摄技巧能够越来越成熟，夜景影像能够越来越眩目！
一些人可能认为在弱光环境或者天黑以后拍摄是不可能的。 但是在许多情况下，光的不足可以允许你创造出一个有艺术感的、仿佛浸泡在虚光里的景物。 以下是关于晚上摄像的6条小贴士和2条注意事项。
贴士1: 用广角镜头底座。用镜头稍短的一端在微弱光线下拍摄效果较好。 域的深度(即你的清晰的拍摄的数量(或深度) ) 和比宽角度焦距更好的真切的镜头碎裂; 当你推镜头时， 特别是在弱光中，要想将光线完全集中于你拍摄的物体是很困难的。比较好的做法是保持宽度并且移近你的摄像机。 你可以节省2或3 f的停顿从而获得增加并获得更清楚，更少粗纹的影像。
贴士2: 避免移动。同样的原因，避免移动你也可以做好。当你通过推镜头增加焦距时，你实际上大大减少了进入相机的光的数量。与其靠前推镜头，不如维持宽的焦距并推近你的照相机靠近物体。
贴士3: 手动调焦。自动调焦镜头在黑暗中拍摄时容易出错， 这样一来你的照相机的自动聚集的功能失灵，只能依靠手动调焦。你通常会推进镜头，在物体上找到焦点， 然后拉镜头到你想得到的取景上(在这个里，假设最宽的角度焦距是可能的) 开始你的拍摄。
贴士4: 创造光池。使全部夜景变亮也许困难，但是我们也不需要这样。不必变亮全部景色，但你可以将光聚集到一个小范围内从而得到良好的拍摄效果。这高度戏剧性的技术能为你的拍摄对象提供特别的环境，使它能自由进出这个环境；并且能安排一个更大的拍摄以为拍摄和行与行之间的传递提供一个战略性的区域。当创造光池时，要注意明亮区域和黑暗的区域之间的对比， 并且使用这附加的对比提高你的拍摄质量。 注意不要湮没拍摄范围周围的任何光亮，但是尽量使你创造的光池的水平与其他光区的一般水平想适应。 这样，你就可以突出你所拍摄的物体但同时也使背景可见。
一个显著的主光， 也许没有补光或北京轮廓光， 将创造出十分戏剧性的拍摄， 但是它可以创造出很多对比。在你的光池中加上扩散效果将在某中程度上散布了这个光池， 但是减少了对比并且你将有更多机会匹配四周的光的水平。你可能也想要将光反射出去。
在有些情况下， 你可能想要完全抛弃背景， 将你 的相片设置得比光池稍宽，这样其边缘就溶进了黑色的背景里。
贴士5: 匹配四周的来源。凝胶体是一种奇妙的方法，它能使你的光具有一个特别的属性从而能够更符合你想要创造的那种环境和感觉。不管你是要模拟街灯的冰蓝色的光池，还是窗户里橘黄色温暖的灯光，或者是汽车前等的白色强光，你都可以通过凝胶体的混合来达到这样的效果。
贴士6: 实体论。当在弱光中拍摄时， 你的图片的质量也许不如你理想中那样完美， 但请记住戏剧效果的提升远远超过了质量上的损失。而且，被拍摄的时间和主题本身才是最主要的，录音和实际的视频质量并不能产生多大的影响。
提醒1: 闪光灯的好与坏。你也许觉得照相机顶部的闪光灯是你在黑暗中进行拍摄需要的全部装备。在大多数情况下这些仪器在同一个电池上运作，发挥作为你的照相机的功能;它们通常没有足够的力量作到夜间拍摄和做一些几英尺外值得注意的任何东西。无论如何，当用于与其他灯的连接时，或者你拍摄的是一场采访时，它是很有用的
对于新闻类型的采访，你的摄象机灯足够照明。被摄的人离摄象机很近，而且没有特定安排的情节。 由于这类光可能相当强烈，事先应将一小片漫射材料置于灯前。
记住，摄象机灯是摄像机的一部分并且随摄像机一起移动。 这使得它在拍摄中起不到多大作用。还要记住，这灯比摄象机本身更耗电。
提醒2: 镜头闪光。注意，当一些游移光在镜头中存在并发生作用，镜头在夜间容易折光，有时会达不到期望的效果。通常你可以通过移动你的固定照明器材（背景轮廓光通常是罪魁祸首），或者在你的摄像机上面盖一个镜头遮光罩来遮蔽镜头，这样就可以将这类折光减到最小。
提醒3:为了得到的付出。如果你有一部高档摄象机，它可以通过电子增益，大大提高微弱电信号的转换率，可以使得光电转换效率提高几倍（三倍以上），这样就可以在光线不足的情况下仍然可以摄影。但是有一个负面影响就是颗粒。
随着增益的增长（增长3分贝等于一光圈系数），这样就会形成颗粒。这一影响在9分贝以上的水平表现得十分很明显，但是有时它意味着有图像和没图像的差别。这些颗粒能被有时可以用来提升画面的感觉， 但是这种方法要少用，因为这种效果通常是非常柔和，有时在焦距之外。
当一天快要结束的时候（夜间拍摄通常发生在这个时候）， 你会知道在弱光中拍摄相当有益。 当然，当你看到这样一组画面：诗人在烛光中伴着合唱和舞蹈朗诵诗歌的时候，在黑暗中看得并不清楚，你会知道，真正创造出这样美丽的画面的是你所看不见的。
夜景摄像主要是指在夜间拍摄室外灯光或自然光下的景物，它与日光以及闪光灯照明条件下拍摄的方法和效果都有所不同。在节日期间拍摄城市街道夜景非常有利，因为节日期间，各街道、商店和市容、橱窗会进行整理和布置。较大的建筑物也都增添了彩灯、霓虹灯和标语，使拍摄画面显得更加繁荣和美观。
一、夜景光线特点
室外夜景条件下由于没有阳光照明，人工光成了主要的照明光源。由于夜景特殊的光线条件，夜景画面具有下列特征。一是画面以大面积的暗色调为主，背景为深灰色或深蓝色，整个画面呈现低调效果，且画面中同时具有高亮度部分和低亮度部分，画面亮度反差大于昼景，如图1；二是天空色调偏蓝呈深蓝色调，并与地面有一定的亮度间距，画面中最黑最暗的部分不是天空，而是地面上未受光线照明的景物；三是室内夜景的灯光照明下色调大多偏暖，室外夜景即使在灯光照明下色调大多偏青灰色或深蓝色。
二、夜景拍摄准备
1．器材准备
图1
夜晚拍摄最好用遮光罩，夜间由于四周常有许多光源，使用遮光罩可减轻光线经过镜头折射后，在图像传感器上所产生的碍眼光斑。因此在不遮住画面的原则下，遮光罩越长越好。还需要橡皮遮光眼罩。因为光线自观景窗进入，会影响到摄像机测光表的运作，而夜间摄像由于测光主体黑暗，所受影响更大，故须用橡皮遮光眼罩来有效阻止光线进入观景窗。
2．选择合适的拍摄位置
夜晚拍摄选择一个合适的地方也特别重要，选择最佳摄像角度是成败的关键，这里需要指出的是，有时白天选好的角度到晚上去拍夜景时才发现情况有很大差异。为了稳妥最好在拍摄前找一个晚上到拍摄点勘察一下，灯光是否理想，拍摄点是否安全必须做到心中有数，机位前景最好没有高大建筑或山头等遮挡视线，前景最好选择有公路，水面，中远景有灯火辉煌的建筑群作背景，这样的夜景层次丰富，色彩艳丽（如图2）。选择角度要适当，过高和过低的角度，都易使路旁楼房变形。摄像机的安放点应选择不易被冲撞和不妨碍交通的地方，选择地段应是灯光集中、车辆集中、楼房集中和具有某些特点的地方比较好。
3．选择最佳的拍摄时间
拍摄夜景的最好时机不是在天黑以后，而是在太阳刚刚落山后不久，天空还有一定的亮度，地面绝大多数景物还有一定的亮度时。尽管这时用肉眼看它一点也不像夜景，但用摄像机拍摄时，画面中天空和地面景物的亮度要比肉眼观看时要低得多，十分接近夜景时人眼的视觉印象。特别是拍摄大场面画面，傍晚时刻的天空余亮使画面中天空不是一片死黑，地面大多数景物还有一定层次，呈现一种既有较大亮度反差又有一定影调层次的理想画面。
4．调整合理的摄像参数
一是要调整曝光。使用数码摄像机拍摄夜景是一件十分头痛的问题，眼前灯火辉煌的美景，拍摄起来却是完全走样。问题不是在摄像机，而是你不知如何运用手动调整的功能来对应。晚上拍摄需要将程序曝光设置为黄昏与月色。在Camera方式下调出菜单选择「M」，然后再在Program AE选择“Sunsetmoon（黄昏与月色）”即可，这种方式用于在拍摄黄昏、焰火、霓虹灯或一般夜景时保持气氛。设置好后按拨盘返回即可。
二是要调整白平衡。在晚上拍摄需要将白平衡设置为Outdoor，在Camera调出菜单选择WHT BAL，然后按拨盘；再在出现的菜单选项中选择Outdoor即可，这表示拍摄的条件为在日落/日出、日落后、日出前、霓虹灯或焰火。
三、拍摄夜晚焰火
如今用数码摄像机来拍摄焰火，绝对可以成为令你难忘的事情，拍摄焰火也是在夜晚中进行的，但是它不会像拍摄都市夜景那样“轻松”。拍摄焰火的全部过程，要先把摄像机架好，等焰火将要升放时，打开自动功能任其在拍摄范围以内的夜空中开花、飘荡，直至熄灭，使整个过程记录在摄像机中。拍摄焰火是在夜晚进行的，数码摄像机的设置当然也要重新设置一番，您只需按上面的方法进行手动设置即可。
在拍摄焰火时，最好在远处拍摄，这样就能拍摄到全景了，如果要拍摄焰火的火花，可以用数码摄像机的变焦杆来实现，将变焦杆调到放大（T）的位置，就可以将焰火的火花拉近了。当然，如果不能在远处拍摄，这时你就得用上下摇摄的方法来拍摄全景了。不过，这个操作比较困难。用这种拍摄方法可以追踪焰火的发射过程，从焰火的发射地方为起幅，把镜头推近，锁定目标，从发射到天空开花，镜头随焰火的上升而同步上移。这样的场面如果运镜恰当，短短几秒，一气呵成，视觉冲击力很强。但是拍摄这样的目标是有难度的，关键是摇拍的速度不好掌握，移动构图有难度。
四、夜晚补光技巧
在夜晚进行拍摄，经常会发现光线不足，拍摄出来的影像模糊，且有扫尾现象，通过下面的几种方法能够缓解光线不足带来的问题。
一是利用红外线夜摄功能，有的DV配有该功能，在漆黑的环境下也能进行拍摄，利用夜间摄像功能可以在暗处拍摄物体，可以利用此功能满意地拍下夜行动物生态环境进行观察。例如索尼机在Camera或Memory方式下，将Nightshot开关推到On位置即可。另外，它还有超级夜间摄像功能，在这种方式下拍摄的图像比在夜间摄像方式中拍摄的图像亮16倍以上，您不妨一试。
二是用广角镜头底座。用镜头稍短的一端在微弱光线下拍摄效果较好，当你推镜头时，特别是在弱光中，要想将光线完全集中于你拍摄的物体是很困难的。比较好的做法是保持宽度并且移近你的摄像机。
三是用摄像灯。但是，有一点要注意，对于新闻类型的采访，你的摄像机灯足够照明。被摄的人离摄像机很近，而且没有特定安排的情节。由于这类光可能相当强烈，事先应将一小片漫射材料置于灯前。
五、注意事项
一是要避免强光。快门开启后，强烈的光线直射镜头，容易产生光晕，造成整个拍摄过程失败，因此在取景时要仔细观察，有无强烈光亮直接射入镜头。在拍摄过程中，也要提防突如其来的强光出现。如果画面内有强光光源，应避免镜头急速的运动，特别是横向运动，以防止慧尾现象，破坏画面美感。
二是要避免移动。同样的原因，避免移动你也可以做好。当通过推镜头增加焦距时，实际上大大减少了进入相机的光的数量。与其靠前推镜头，不如维持宽的焦距并推近你的摄像机靠近物体。
三是要开启防抖功能。因为晚上光线差，稍微有点晃动就会产生重影现象，因此在使用DV拍摄时要开启防抖功能。在Sony机上设置方法为：在Camera方式下按Menu键显示菜单设定，转动Set/Push Exec选择「C」，然后转动拨盘；转动Set/Push Exec选择Steadyshot选项，在出现的菜单选项中选择On即可。
⑻ 夜晚怎么拍出完美的人像照片
夜晚怎么拍出完美的人像照片？
1、不同焦距镜头拍出不同效果的夜景，2、突出夜景摄影的主体，3、夜景摄影的曝光，4、夜景色彩还原。
面对不同的场景和拍摄距离，需要使用不同焦距的镜头来拍摄。夜景人像需要根据拍摄意图和拍摄距离使用不同焦距的镜头，焦距85-100毫米中长焦距镜头称为人像镜头，非常适合人像拍摄。这种焦距镜头拍摄人像的效果更加自然真实，它既不会像广角镜头那样造成面部变形，也不会像长焦距镜头那样造成压缩。拍摄夜间肖像时，通常使用广角镜头。
对于许多朋友来说，夜景的色彩是很难控制的，在不同的光线环境下，夜景会呈现出不同的色彩，比如室内白炽灯、节能灯和雨条所拍摄的照片会呈现出不同的色彩。在公共场所路灯下的道路上，另一种橙色会出现。
⑼ 电影拍摄中用固定镜头拍从晚上到白天是怎么做到的
胶片摄影机应该是这样做的：
固定摄像机，用慢速拍摄整个过程，也就是把每秒的帧数降低。
播放时采用正常帧率(貌似是24帧/秒？),这样在观众看来，这一个几秒或几十的长镜头包含了晚上到白天的全过程，或者可以这么说：时间被压缩了。
现在数码影像的后期制作能搞出好多惊人的效果，不过前期的拍摄应该说还是必须的。试想一下，表现城市中从白天到夜间的变换，从华灯初上，楼宇中点点的灯光逐次亮起，再到车流中的灯光慢慢闪现，加上天空中的明暗变化，日月交替.....OMG~如果单纯的用后期处理可是个庞大的工程.......