⑴ 尼康相機使用常識
1.尼康的數碼相機使用方法
尼康數碼相機有很多型號，這里以尼康D7000為示例，說明拍攝錄像的功能。
工具/材料：尼康d7000
操作方法：
1、攝像參數的設置。先點擊相機左側的「menu」，調出「動畫設定」，選擇想要的動畫品質。
2、退出動畫品質設置後，可以看到有「麥克」，「目標位置的選項」，可以設置錄像時聲音的大小和錄像儲存的位置。
3、設置光圈參數。轉到模式轉盤，一般拍攝錄像是調到p檔，也就是程序優先模式。
4、開始拍攝。撥動右側的lv開關，在點擊紅色按鈕就可以開始拍攝了。
5、結束拍攝。只需要再點擊一下右側的紅色按鈕即可。
6、點擊左上方的▶播放按鈕就可以看到剛才拍攝的視頻了。
2.求單反知識普及,推薦使用的機子,本人小白
我幫朋友選擇過D3100,D7000，單反選擇的東西很多，要看您用來干什麼了不同的想法，不同的功能，有不同的適合人群新手的話，我就羅嗦些啦：1、單反，就是單鏡頭反光照相機，簡單講就是把傳統經典機械式，高檔，使用反光板的相機的膠卷換成了數碼感光元件的數碼相機，它在很多性能（速度，寬容度，景深，高感）上有卡片機完全無法比擬的優勢，限於篇幅跟新手能否理解的問題，這個在網路上面有詳細的原理解釋，新手直接把它看做「取景窗看到的即為拍到的，拍照速度很快（3張到8張每秒），價格不菲的高檔相機」即可2、您可以說說看自己平時喜歡拍什麼東西（人像，風光還是靜物之類），買相機來多久會用一次，經常出去旅遊不，後期打算在相機上投入多少？我們好幫您解答選購單反，需要看的參數很多，稍微給您點有關參數的建議：單反很昂貴，您要根據自己需要慢慢選擇單反的參數太多了，列出幾個關鍵參數您值得往上砸錢的：1、感光元件大小：菜鳥會說像素越高越好，老鳥會說感光元件越大越好，感光元件越大意味著高感下表現越優秀，寬容度越高，CMOS優於CCD記住：像素絕對不是越高越好，像素只是參考作用，成像質量跟機身，鏡頭都有關！2、對焦系統：對焦點越多，越好，同樣對焦點情況下十字對焦點越多，性能越優秀，對焦系統對抓拍，捕捉快速鏡頭十分有用，是單反的主要參數之一3、機身，小的，塑料的比較低檔，大的，金屬的比較高檔，實在對各種參數感到迷糊的話，這個是個一定管用的判斷標准4、是否有機身對焦馬達，有對焦馬達的能自動對焦，否則只能上有對焦馬達的鏡頭或者手動對焦，這個決定了您是否能用性價比高的低端鏡頭，帶馬達的鏡頭都很貴，相比機身對焦有些慢，而且比較高檔，您得慎重考慮5、取景器覆蓋率，這個是光學性能，非常重要！范圍越大愈好，高檔機基本都是100%6、連拍速度決定抓拍性能，處理器型號影響最終畫質（越新的處理器越好）都比較重要7、全畫幅機跟半幅機在畫質，寬容度上有質的區別，對鏡頭選擇也非常重要8、是否有錢上一支成像好的鏡頭是最終照片質量的決定因素9、機身防抖：有一個防抖的機身是非常方便的10、高感光度表現：夜景（特別是日出日落）拍攝非常重要，這個要看具體機身對比，實際效果跟參數關系不大不值得砸錢的功能：1、視頻 照相機CMOS連續工作會影響壽命，而且實用意義不大，您買的畢竟是相機，不是DV吧？2、LCD解析度：照片在電腦上看都是一樣的，畢竟您最終會用電腦而不是相機來欣賞作品吧3、過高的快門速度：例如1\4000秒快門跟 1\8000秒快門區別不大，那個是拿來拍子彈穿過蘋果啥的用。
4、除塵系統：沒有良好的使用習慣，再好的除塵系統也得老老實實拿到售後去清潔。5、是否翻轉屏：基本就是一個噱頭6、手感，外觀：仁者見仁智者見智了，每個人的感覺都不一樣，您感覺「專業」的機身，別人有可能感覺是「笨重」也說不定。
7、N,C之選：新手價位的話選哪家都差不多，作為佳能黑的我認為低端尼康還是比較厚道的，而玩高端的話就應該選佳能了，低端的賓得性價比非常高也值得考慮（純個人意見）具體機型的話新手沒必要太花錢太奢侈，留著錢以後技術成熟了上好機器不遲，且更加保值：個人推薦D3100+18 105足夠強大了，特別是對新人有入門引導功能，這個很貼心，我某位朋友剛入手了一個這種套機，現在開開心心地在北京旅遊呢或者：賓得KR套機，對於新人也足夠強大了補充：可以學習的攝影網站的話可以上上國內著名的色影無忌，蜂鳥虛心請教的話還是有高人在的，不過那裡經常爆發口水，水比較深教材的話我向您推薦《紐約攝影學院教材》，非常經典的入門書，這本書您看要完前半部分，自然就知道自己需要什麼相機，需要什麼鏡頭了希望能幫上忙。
3.單反相機濾鏡使用常識
相機附加鏡常識相機可以安裝附加鏡頭，這樣可以得到其它作用和特殊的效果。
附加鏡頭的種類很多，下面講講比較常見的幾種。（1）UV鏡。
UV鏡一種最常用的附加鏡，它主要用於減少紫外線的攝入，這在使用膠卷意義較大，因膠卷對紫外線較敏感。而現在主要是起鏡頭保護作用。
現在另有一種MC鏡，它就叫鏡頭保護鏡。（2）偏振鏡（PL,CPL）說起偏振鏡大家好象比較陌生，其實我們每個人身邊都在使用：凡是液晶類的顯示器件，都必須使用偏振濾光，否則你什麼也看不到。
相機用的偏振鏡的鏡片呈深灰色，在玻璃片之間夾有一層經過定向處理的晶體薄膜，從外形上看它比一般的濾鏡略顯厚一些。 在攝影過程中，偏振鏡可能是使用最多的一種濾鏡，它的鏡片可以旋轉，從而逐漸削除反射光和光斑。
常用以濾掉玻璃窗反射光，使玻璃更加清晰透明，也用以濾掉的天空中的偏振光，使天際間的對比更加清晰、真實。除此之外，還經常應用偏振鏡消除非金屬表面的炫光和反射光。
目前，好象偏振鏡已經成為相機的必備裝備。 （3）中灰鏡，（ND）在一些光線過分明亮的環境中，如海濱、雪地、沙漠等場合，盡管曝光組合已達到極限 （即進光量已經最小），可仍然無法做到適度曝光。
此時，為了使景物的亮度適應曝光組合，就需要選用能夠降低亮度的中性灰濾光鏡，將景物的亮度普遍降低，達到曝光所需要的亮度。這種降低亮度的中性灰濾光鏡在電影拍攝中一般是必不可少的。
中灰鏡主要作用是：1、降低通光量，在強光下想使用大光圈，比如，在強光下想使用大光圈做前後景虛化，就可以加中灰鏡；2、在EV值較高的情況想降低快門速度，比如：在很亮的地方想拍攝動感（動感虛化）的效果，可加上中灰鏡。3、在旅遊、或是大街上，加上適當的中灰鏡，可延長曝光時間，可起到虛化背景移動物體和行人，起到突出主體的特殊效果。
（4）星光鏡這是個比較有趣的濾鏡，這是在鏡片上刻有方格、三角形、米字形的細線。星光鏡會輕微地柔化影像，它可以將畫面內的光源變成許多星點，營造浪漫而充滿童趣的意境。
在拍攝夜景時使用它可使夜間的燈光呈現十字、六星或米字形的光芒，加強了渲染效果。（5）柔光鏡鏡片上製作有同心圓或其它形式的條紋，以增加漫射光，使相片柔化，朦朧。
常用在拍攝人像時用。有的時候，柔和的影像比清晰的影像更能產生氣氛，給人以美感。
柔光鏡適合於人像拍攝和風景拍攝，對於人像的皮膚、皺紋或者人物面部的瑕疵有抑制美化作用。柔光鏡可以為你帶來柔和而浪漫的氣氛，為你演繹溫柔的主題。
這種效果往往用軟體做不到它的效果，因為它是清晰中來表現柔化，不是一種模糊。（6）廣角附加鏡 廣角鏡它可以縮短焦距，使得拍攝視角增大，從而增大拍攝范圍。
鏡頭上標有的0.5X、0.7X表示的意思就是將焦距變為原來的0.5或0.7倍，比如原來焦距為35~的鏡頭，加上一個0.7X的廣角鏡後焦距范圍就變為28~。(7)增距附加鏡增距鏡可以增大相機的焦距，增大相機的遠攝能力。
鏡頭上標為2X的增距鏡就是將焦距變為原來的2倍，同樣是35~105nm的鏡頭，加上一個2X的增距鏡焦距范圍就變為70~了。原來的3倍光學變焦的相機就變成了6倍，拍攝的距離自然也就隨之增加了。
`以上七種是目前較常用的附加鏡，還有幾種，基本屬於特技鏡。因為現在數碼的相片可在電腦上作後期製作，這些效果在電腦上一般均做得出來，故這些附加鏡的使用也相應使用、生產就減少了。
現列出一些，以供參考： （8）分身鏡 鏡片較厚，將它磨製成多種形式的棱鏡，使用時能使景物分成同樣的幾塊，以達到特技效果。（9）近攝鏡 近攝鏡正面凸起，背面微微凹進，外形很像放大鏡，是一種類似於濾光鏡拍攝附件。
如果在標准鏡頭前附加一枚近攝鏡，其焦距就會立刻發生變化，因為近攝鏡微凹的背面可以一定程度地減少像場彎曲。通常近攝鏡按屈光度標定，如：+1、+2、+3等等（提示：屈光度+1，就是老化眼鏡的+100度，屈光度+2，就是老化眼鏡的+200度……）。
屈光度數值越大，放大倍率也就越高。這種鏡片在操作時，可不作曝光補償調整，能夠單獨或組合使用，非常便利，並且價格便宜。
但是近攝鏡的像差不能完全消除，由於鏡片是鏡頭的附加，可能還會輕微地影響到照片的清晰度。（10）半近攝鏡半近攝鏡一半有近攝鏡片，而另一半是空的。
有近攝鏡片的一半可將近處的畫面拍攝清楚，另一半卻是正常的，可以對遠處的拍攝主題正常對焦，從而保證一個很近一個很遠的物體同時在一個畫面上都是清晰的，造成一種超大景深的效果。使用半近攝鏡還可以使另一半畫面完全不合焦，通常配合大光圈可以產生特殊的景深效果。
（11）中空鏡中空鏡中心是一塊透明的玻璃，周圍有條紋或灰色。使用這種鏡片拍攝出的效果是中間呈現的景物清晰，四周景物模糊，像是經過了濾鏡處理一樣，使得照片充滿藝術效果。
是一種比較特殊的濾鏡。根據最終拍攝效果的不同可以分為中空霧化鏡、中空柔焦鏡、中空近攝鏡等多種不同類型。
使用這種濾鏡拍攝能夠很好的將主體突出，但值得注意的是不能把光圈收的過小，否則會使四周模糊部分和中間清晰部分出現嚴重的邊緣分界。
4.單反相機入門的常識是什麼
初學數碼單反相機的18個注意事項 1、用廣角鏡頭拍出的照片四角發黑 主要是由於閃光燈覆蓋面與廣角鏡頭的視場角不匹配。
老式閃光燈設計的閃光覆蓋面大都只能與35mm的小廣角鏡頭配套，28mm廣角鏡頭的視場角比35mm鏡頭大12度，因此使畫面四周受不到光而發黑。防止的辦法有二條，一是在燈光上加散光罩，使閃光成為散射光，以擴大覆蓋面；二是用白紗布蒙住燈頭，讓光線散射，使整個畫面都能均勻受光。
2、畫面影調模糊 在排除了相機無故障和手震等原因後，就要檢查鏡頭是否被灰塵覆蓋或被污漬染塗。如遇到這種情況，切忌用嘴吹或毛巾擦。
應用吹氣球吹去鏡頭上的塵土，再用鏡頭刷拂去雜物，最後用鏡頭紙擦拭，使鏡片明亮如新。如仍有汗漬、指紋和油垢，就要送相機維修店用鏡頭清潔液仔細清除。
3、主體人物模糊，背景清晰可辨 有兩種可能，一是手動對焦相機對焦時，焦點沒有對著主體或是主體對焦後，在構圖中又移動了位置，未重新對焦，使主體不在景深范圍之內；二是使用自動對焦相機時，沒有按快門「鎖定」焦點再重新構圖，使焦點在構圖中向別處飄移。 4、團體合影照片前幾排清晰，後幾排模糊 凡是多排合影照，要保證每個人影像清楚，就要做到三點：一是選擇性對焦。
五排人合影，選擇第二排的對焦；七排人合影，選擇第三排人對焦。二是光圈不要設定太大，一般以f4-8為宜，以保證有足夠的景深。
三是快門速度不要低於1/60秒，以免有人頭部轉動使影像發虛。 5、膠卷沒有曝光 主要原因有二：一是傍軸取景相機拍攝時忘記揭鏡頭蓋，取景器中景物清晰，但成像光線沒有進入鏡頭，膠片沒有感光。
二是手動卷片的135單反相機裝片不到位，卷片時沒有注意看暗盒片軸是否在相應轉動。由於片頭滑脫，搬動卷片把手時，雖然快門上了弦，計數器照常計數，但膠片在暗盒中紋絲未動，計數器雖顯示36張拍完，實際上沒有一張膠片感光。
6、照片四角有黑影 主要原因有二：一是遮光罩與鏡頭焦距不匹配。把50mm標准鏡頭的遮光罩用於28mm焦距的廣角鏡頭就會阻擋進入鏡頭的光線。
因標頭的視場角為47度，而28mm廣角鏡頭的視場角為75度。二是用28mm廣角鏡頭拍攝時，原已在鏡頭上戴有一塊UV鏡，如再戴一塊偏光鏡的話，由於偏光鏡是兩片玻璃疊合而成，邊框很厚，再加在UV鏡的邊框，必然遮擋進入鏡頭的光線，使照片四角發黑。
用廣角鏡拍攝時如需用偏光鏡，一定要先卸下UV鏡後再裝偏光鏡，才能使畫面均勻受光。 7、影調死白或晦黑，缺乏影紋層次 無論照片是黑白或是彩色，只有曝光准確，才能獲得明快的影調和豐富的層次。
照片死白是曝光過度；照片晦黑是曝光不足。機內測光系統是按18%的中灰反光率設計的，它可以使大多數景物曝光准確，色彩還原，但遇到某些特殊光線或景物，就需要在測光的基礎上進行修正。
如拍攝雪景如不增加1.5-2級曝光量，白雪就會成為灰白色；如拍攝煤炭，如不減少1.5-2級的曝光量，黑色煤炭就會變成深灰色。因為無論多麼高級的相機，也沒有思維功能，只會把一切景物千篇一律地按反光率為18%的中灰色調處理。
8、用電子閃光燈攝的照片仍然曝光不足 原因有二：一是光圈設定過小。閃光燈的閃光速度一般都在1/1000秒以上，快門已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。
沒有自動檔的閃光燈拍照，要先計算光圈系數。二是閃光燈電力不足。
新買的閃光燈要經過十餘次的充、放電，讓燈內電容活躍後再正式使用。舊閃光燈充電信號燈點燃只充了70%，在點燃10秒鍾後才能真正充滿電能，供正常使用。
9、單反相機用閃光燈拍出的照片，有半幅畫面是黑影 這是由於單反相機的簾幕快門與閃光燈不同步所致。單反相機用閃光燈拍照，要注意相機的閃光同步（各相機速度不同）。
10、人像照片背景清晰艷麗，人物臉膛昏黑 一是逆光拍攝時使用了平均測光，又沒有對人物面部補光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海灘），使用了內測光推薦的數據進行曝光，背景曝光適度，人物曝光不足。對此有三種辦法解決：一是用閃光燈對人物進行補光；二是在測光的基礎上加大1-2級曝光量；三是走近人物對准臉部測光，「鎖定」曝光量後（用測光記憶鈕或改為手動曝光），再退回原位構圖，對焦，拍攝。
11、團體合影，周邊人物殘缺 這有兩種情況，一是用平視取景相機拍攝時忽略了視差，畫面裝得過滿；二是使用單反相機雖無視差，但畫面四周沒留餘地，擴印時四周壓掉了一些畫面，彩擴機只擴印出底片畫面的95%左右。所以無論使用什麼相機，構圖時都要留有一定的餘地。
切忌人物頂天立地，塞滿畫面。 12、照片有劃痕 如果是底片上有劃痕，可能是兩種情況造成的。
一是大碟片分裝卷使用的舊暗盒被污染，出片口絨布上夾有砂粒，劃傷了膠片；二是相機背後的壓片板上有毛刺，卷片劃傷了膠片。使用分裝卷前，最好把片頭縮進暗盒，用吹氣球和毛刷仔細對出片口的絨布進行清潔處理後，再引出片頭使用。
如相機壓片板有毛刺，可用一小塊0號砂紙小心地磨掉（注意不要磨傷壓板上的漆膜）。 13、整幅照片影調偏藍 一是色溫很高造成的。
陰天或薄雲蔽日的天氣，自然光色溫高達7000-。
5.單反相機入門知識
這個很多很多，先跟你介紹一些最基本的吧。從字母開始吧，以後你肯定用得到。
M是手動檔，可以自己設置拍攝的快門光圈組合，當然還有白平衡等等，一句話都是自己設置的。
A是光圈優先，即可預先設定你所需要的光圈值，相機會根據測光給出相對應的快門值，可以自己設定白平衡等。
T(S)是快門優先，與光圈優先類似，只不過是先預設好快門，再由相機給出對應光圈，可以自己設定白平衡等。
P就是程序暴光，光圈快門都有相機給出，但可以自己設定白平衡等。
還有一個就是綠色的或紅色的標志，就是自動檔，也可能些AUTO字樣，就是全自動，所有參數均有相機給出，拍攝者做的只是按下快門。
這些都是基礎的東西，建議樓主先看看相機的說明書，拍照首先得掌握自己的機子的性能啊。
攝影也不是一兩句話可以說清的，樓主有機會再多看跟攝影相關的知識，都是多拍慢慢積累而提高的。初學者可先從攝影構圖入手。
拍照時多動開腦筋，只要有豐富想法的攝影者才能夠有精彩的照片而不是單純的按個快門。
最後祝樓主通過不斷學習能拍出好照片，拍出自己喜歡的照片。
6.單反相機的鏡頭知識和用法
數碼相機中單反相機鏡頭的各種參數指標及其含義每家的標識都不一樣哦 鏡頭標識的含義（佳能篇） AFD:Arc-Form Drive 弧形馬達 為早期EF鏡頭的AF驅動而開發的弧形直流馬達。
與USM馬達不同，AFD馬達對焦是有聲的。 DO:Multi- Layer Diffractive Optical Element 多層衍射光學元件 Canon於2000年9月4日宣布研製成功世界上第一片用於照相機攝影鏡頭中的「多層衍射光學元件」。
多層衍射光學鏡片同時具有螢石和非球面鏡片的特性，所以該鏡片的推出，是光學工業的一個里程碑。衍射光學元件最重要的特性是波長合成結像的位置與折射光學元件的位置是反向的。
在同一個光學系統中，將一片MLDOE與一片折射光學元件組合在一起，就能比螢石元件更有效地校正色散（色彩擴散）。而且，通過調整衍射光柵的節距（間隙），衍射光學元件可以具有與研磨及拋光的非球面鏡片同樣的光學特性，有效地校正球面以及其他像差。
代表鏡頭：EF 400/4 DO IS USM EF: Electronic Focus 電子對焦 佳能EOS相機的卡口名稱，也是EOS原廠鏡頭的系列名稱。 EMD:Electronic-Magic Diaphragm電磁光圈 所有EF鏡頭的電磁驅動光圈控制元件，是變形步進馬達和光圈葉片的一體化元件，用數位信號控制，靈敏度和精確度都很高。
FL:Fluorite 瑩石 一種氟化鈣晶體，具有極低的色散，其控制色差的能力比UD鏡片還要好。從嚴格的意義上來說，瑩石不是玻璃，而是一種晶體。
它的折射率很低（1.4）而且不受潮濕影響。瑩石鏡片一般不會暴露在外，所以你不大會直接接觸到。
瑩石鏡片不如普通玻璃耐沖擊，但也不像想像中的那麽易碎，所以在使用中並不需要特殊的照顧。 FTM:Full-time Manual Focusing 全時手動對焦 即無論什麽時候，即使是鏡頭正在自動對焦時，都能用手動調節對焦，不會損壞鏡頭。
L: Luxury 豪華 佳能專業鏡頭的標志。和消費級鏡頭相比，L頭帶有研磨非球面鏡片、UD（低色散）、SUD（超低色散）或者Fluorite（螢石）鏡片，這些是鏡頭出色的光學品質的重要基礎。
通常鏡頭的構造品質也要優秀很多。其標志為鏡頭前端的紅色標線，是佳能的高檔專業鏡頭。
代表鏡頭：EF70-200/2.8 LU IS:Image Stabilizer 影像穩定器 影像穩定器是通過修正光學部件的運動減小手顫動對成像的影響，所以也稱防手震鏡頭。在IS鏡頭中，裝有一個陀螺感測器，它能檢測手的振動並把它轉化為電信號，這個信號經過鏡頭內置的電腦處理，控制一組修正光學部件作與膠片平面平行的移動，抵消手顫動引起的成像光線偏移。
這個系統能夠有效地改善手持拍攝的效果，對一般情況而言，IS鏡頭允許您使用比理論上低兩級的快門速度。也就是說，您用普通300毫米鏡頭時，只能選擇1/250秒以上的速度，而使用300毫米IS鏡頭就可以用1/60秒拍出清晰的照片。
代表鏡頭：EF28-135/3.5-5.6 U IS MM:Micro-Motor 微型馬達 這是傳統的帶傳動軸的馬達。比較費電。
不支持全時手動（FTM）。多用於廉價的低檔次鏡頭。
SF:Soft Focus 柔焦鏡頭 用這種鏡頭拍攝出來的照片與相機移動或調焦不實的效果大不相同，它利用刻意設計的球面像差，而使被攝景物既焦點清晰又柔和漂亮。柔焦的效果視光圈大小及專門的調節裝置而有強弱之分。
代表鏡頭：EF135/2.8SF S-UD:Super Ultra-low Dispersion 高性能超低色散鏡片 一片S-UD大體與用一片螢石鏡片的效果相近。 TS:Tilt Shift 移軸鏡頭 移動鏡頭光軸調整透視的鏡頭。
移軸鏡頭的作用，除了糾正透視變形，還能調整焦平面位置。正常情況下，相機焦平面與膠片平面平行，用大光圈拍攝，焦平面的景物清晰，焦外模糊；若用移軸鏡頭調整焦平面，能改變清晰點。
顯然，移軸鏡頭最合適建築、風景和商業攝影。 EF移軸鏡頭不設AF功能。
佳能的TS鏡頭目前有TS-E24/3.5L、TS-E45/2.8和TS-E90/2.8三款. UD: Ultra-low Dispersion 超低色散鏡片 一種特殊類型的光學玻璃，由於能夠控制光譜中光線的色散現象，被廣泛用於鏡頭的色差控制。兩片UD一起用大體與用一片螢石鏡片的效果相近。
USM/U:Ultrasonic Motor 超聲波馬達 大部分EF鏡頭使用的對焦馬達類型，利用頻率在超聲波區域的振動源轉動的馬達，是實現寧靜、高速AF的主要部件。EF鏡頭的超聲波馬達有兩種，環形超聲波馬達（Ring-USM）、微型超聲波馬達（Micro-USM）。
採用超聲波馬達的鏡頭在前端有一黃色環，標記著」ULTRASONIC」。環形超聲波馬達是佳能中高級USM鏡頭使用的對焦馬達，其驅動元件是環形的，在驅動時不需要使用任何齒輪之類的傳動件。
因扭矩很大，所以啟動和制動的速度比一般的對焦馬達快很多。全時手動只能在環形超聲波馬達頭中實現，要注意如EF 200/1.8L、EF 500/4.5L和EF 600/4L、EF 50/1.0L、EF 85/1.2L等不能實現全時手動。
微型超聲波馬達是一種小型圓柱狀超聲波馬達，在速度和安靜程度上不如環形超聲波馬達，而且不能全時手動對焦，但因其較低的製造成本，所以較多用在中低檔的EF鏡頭上。 尼康的你前面那個問題里回答了 就不佔地方 賓得鏡頭講解： A:A系列手動對焦鏡頭。
AF/MF：手動/自動對焦全程切換。 AL:Aspherical非球面鏡片。
CF Micro:。
7.求單反相機的常識
入門級單反 首選性價比異常出色的賓得k-x 行貨套機才4000左右 其強大的金屬框架機身 是其他品牌的全塑料機身無法比擬的 其綜合性能超越其他品牌5000以上的產品 賓得是一家裡是悠久的廠家 也是第一家同時生產135單反（目前我們使用的主流單反包括全畫幅都屬於135范疇）相機機身以及鏡頭的廠家 曾幾何時 賓得就是單反相機的代名詞 時至今日 仍有不少大中畫幅的賓得單反相機仍然被使用 因此它的能力和信譽是毋庸置疑的
賓得k-x是一款非常具有性價比的相機 它具有1200萬有效像素 和尼康中端甚至高端的機型一致 達到了主流水平 而實際上 賓得k-x使用的CMOS 是同樣為索尼代工的 和尼康中端的D90使用是同一型號 因此k-x的主要性能和D90是一致的 不同的是 由於k-x面對的是入門級用戶 因此 它省略入門級用戶很少使用的肩屏 而今在LCD上面顯示拍攝參數 而賓得獨有的SR機身防抖技術 以及機身馬達驅動系統 也使得賓得在製造鏡頭的時候 在控製成本的框架下面 可以把更多的資源頭放在光學部分 而不需要預留鏡頭防抖組件 鏡頭驅動組件的花費 因此賓得的套頭（指18-55套頭）雖然在各個廠家中價錢是最低廉的 但光學性能卻很可能是最出色的 只有賓得在這個 定位的套頭上使用了頂級的SMC鍍膜 其他廠家基本都把這個級別的鍍膜技術放在中端鏡頭以上 而且SR機身防抖技術還有另外一個積極意義 就是當你以後擴展鏡頭 尤其是定焦和長焦鏡頭的 不需要為缺少防抖技術或者防抖鏡頭的昂貴而煩惱 機身上面的防抖組件就為你完美地解決了這個問題 是你可以更專注於拍攝的本身 而不是為了控製成本而四處奔波上面