⑴ 夜間攝影的技巧及建議
夜間攝影的技巧及建議
1.夜間街頭攝影的理想相機設定
在白天拍攝的時候，我會將快門設定在 1/320，最低 1/160。但在夜裡的設定不是這樣。夜間在有光線的地方你可以以 1/250 的快門速度拍攝，但在大部份的時候快門速度最多隻能到 1/160 甚至每秒 1/60。你需要非常穩定地握住你的相機，盡可能使用廣角鏡，並且試著在1/60的快門速度下拍攝，多練習可以增加穩定度。
建議使用廣角鏡的原因是你的焦段越長，需要的快門速度就越快，才可能讓畫面清晰。使用28mm, 35mm或50mm會比較容易再低快門速度下拍攝。而且廣角鏡頭有個好處是它們通常都有比較大的光圈，在夜間一些比較有光線的地方甚至可以用F/4光圈先決下的快門速度拍攝。大光圈象是F/2.8或甚至F/1.8將大大增加你的拍攝成功率。最後，將ISO拉高，現在大部份的相機處理ISO雜訊的能力都很強。所以不用擔心雜訊的問題。不過這還是有個極限，通常ISO3200，最高到6400就差不多了。
我自己的經驗：
在台北大部份的時候會有人工光源，車燈，霓虹燈，騎樓日光燈，路燈，店面里的光線等等。在台北夜間攝影並不容易，不容易的原因不是太暗，而是光線太不均勻，有的地方光線很亮，有的地方則暗到不行，你要隨時調整相機的設定，這對街頭攝影來說是個非常大的挑戰，因為當你在設定相機的同時可能就錯過了一堆好畫面。全自動相機可能不會有這個困擾，因為我是用手動相機，所以就像作者說的，需要很長時間的練習才能快速反應。還有就是多觀察光線的來源。就算沒有相機的時候也多練習觀察光源。
2.先找到光源再說
記住要先找到你想拍攝場景中的光源，就算是白天也一樣。在晚上先找到光源就變得更重要，因為在晚上就算畫面再棒沒有適當的光源還是白搭。因此建議先找到你想拍攝的場景附近的光源，挑選你喜歡的光線，然後等待畫面發生。
如果你將相機對准光源本身，你想拍攝的物件會變得比較暗，不過這樣你可以拍到很棒的招牌，以及人物臉上比較戲劇化的光影。就像上面那兩個男人臉上的光線一樣。
我自己的經驗：
找到光源之後要隨時准備將焦點移到你想拍攝的人物或物件上，就像作者說的，你將相機瞄準光源本身，那你想拍攝的人物或物件會變得很暗，到頭來你只會拍到左者說的「霓虹招牌(光源)」，因為在光圈先決的狀況下，當將相機瞄準光線的時候相機的光圈會縮小，此時除了光源本身之外的所有物件都會變暗。因此建議看到光源後還是要隨時准備將相機重新對焦測光。當然，除非你想拍漂亮的招牌，那將相機一直對著亮亮的招牌也無妨。
3.拍攝夜生活
夜間拍攝就盡量試著觀察白天不會發生的場景，象是夜生活。這邊有一些值得看看夜間進行的拍攝項目。Maciej Dakowicz』s Cardiff After Dark.
我自己的經驗：
台北市對我來說是個不夜城，夜間其實有很多夜生活的場景可以拍，象是Club，捷運站，地下街，騎樓旁，夜市，一些白天看不到的場景都會在這些地方發生。
4.適當的拿捏拍攝的距離
知名戰地攝影師 Robert Capa 說過：「如果你的照片不夠好，是因為你不夠靠近。」但通常在夜裡我會適當地拿捏這個說法。我曾經試著很靠近我想拍攝的人物。但在夜裡若適時地後退一點，並將你想拍攝的對象以及外圍的場景框起來，會拍到白天看不到的場景，這種拍攝方式通常可以將人物當成配角，而以整個氛圍去說一個完整的故事。
這種拍攝技巧的優點是當你與拍攝對象保持一段距離時，你不需要太快的快門速度。可以相對比較容易拍出比較清晰的畫面。在遠處也許你可能可以用1/60的快門就能將移動中的人物定住，但若是靠近，也許快門速度就要加快到至少 1/125。
我自己的經驗：
非常同意作者的說法，當拍攝距離拉遠時能比較容易的將人物定住，與正在移動的拍攝對象靠的越近所需要的快門越快。這除了可以讓你拍下整個氛圍，也能透過拍攝到的人物加強故事性。一舉兩得啊～除非你想拍攝的對想完全沒在動，此時你就可以考慮靠近一點為畫面多增加一些細節。
5.腳架以及模糊效果
街頭攝影最理想的拍攝方式是手持相機，原因是你不知道何時何地會發生什麼狀況，手持相機能讓你做出最快的反應。不過有一個例外的狀況是當你想鎖定一個區域拍攝人群的往來及移動中的狀態。
此時你可以試試比較慢的快門速度，例如每秒 1/8。上面這張照片花了我一段時間，因為我希望人群在畫面中的比重可以平均分布，而且也希望能在前景拍到一些有趣的場景，就像畫面右側的女生看著那位穿紅色格子襯衫的男生，而那個男生又轉頭看著另一個女生。這個頗有故事性的畫面花了我一點時間，拍了好幾張才拍成。
我自己的經驗：
通常我習慣帶一機一鏡上街，加上一個背包，裡面有筆記本，備用電池，記憶卡，一瓶水，手機等等，有時甚至會有筆記型計算機，加上腳架會拖慢我的速度，走久了也會很累。而且晚上視線較差你必須更敏捷地移動。而且對我來說用到腳架的機會真的太少了。
6.閃光燈
用閃光燈是在夜間拍攝時再明顯不過的方法了。不過用閃光燈會很容易引起人們的注意。我個人不太喜歡用閃光燈對著人拍，別說別人不舒服，我自己都覺得不舒服了。我比較偏好運用夜間的一些環境光源。但很多街頭攝影師的確會使用閃光燈在夜間拍攝，運用得當的話其實能拍出不錯的效果。
運用閃光燈讓你在夜間拍攝有更多發揮的空間。可以使用更快速地快門速度以及更淺的景深，而且也可以不必煩惱ISO太高而產生的雜訊問題。在夜間使用閃光燈有兩種方法，一種是聚焦在某個人物或物件，拍攝時只會清楚的`突顯那個主體，其他背景都是暗的。或是將距離拉遠一點，讓整個場景都拍進去，只是讓你的拍攝主體稍微突顯一點。這要看你的畫面想傳遞什麼訊息而定。
我自己的經驗：
就像作者說的，他會覺得用閃光燈對著人拍不舒服，我也是，在街頭攝影時我不喜歡被注意。因此不管白天晚上我都不會使用閃光燈。不過國外有些街頭攝影是運用閃光燈拍攝出了名的。像是Mark Cohen，Bruce Gilden，Charlie Kirk，Dirty Harrry。
7.關於過多雜訊及曝光不足
調高ISO時試著盡可能的調整曝光到正確的數值。
很多時候就算你覺得已經將曝光值調整到正確，還是因為環境太暗而讓你的曝光無法精確。要將每張照片拍到最正確的曝光幾乎是不可能的。大部份的時間建議是寧願拍曝光偏低的畫面然後運用後制將曝光直提高。
對於那些可能會有雜訊或曝光不正確的照片，我都會先在後制軟體象是Lightroom里將曝光以及構圖調整好。當然很多時候曝光值調整到正確的時候雜訊會多到不行。但有方法可以解決這個問題，那就是拍攝時不要用JPG，而是用RAW檔。
我會先在RAW檔里試著將雜訊去掉，然後再加回去一點，因為我喜歡照片看起來有點底片的味道。市面上有很多去雜訊的軟體，象是PhotoNinja, Topaz DeNoise, 以及 DxO。我個人偏好Lightroom里的去除雜訊功能。如果我真的很喜歡某張照片，而雜訊還是多到很糟的話，我甚至會用Photoshop去加上一點模糊的效果將雜訊減低。然後再進Lightroom加回一點點雜訊讓照片有點底片的味道。雖然有些人會覺得雜訊可能讓照片看起來會不完美，不過會別有一番風味。
我自己的經驗：
通常相機自動產生的雜訊會很糟，不過像作者的處理方式可以將雜訊變得好像是底片般的效果。不過我個人不會花太多時間去處理雜訊，如果雜訊真的多到讓照片太糟，我個人會有兩種處理方式，一是將照片轉成黑白(自己覺得黑白照片對於粗粒子的接受程度比彩色照片好很多，有時反而能為照片增加戲劇化張力)，二是直接忍痛放棄該照片。街頭攝影其中一項功課是要學會不要留戀某張照片，下一張會更好。
8.關於模糊及不完美
盡可能地將照片拍的清晰，不過請記得不見得照片模糊就是不好，就算有時拍的模糊，還是有它的價值。在夜間拍攝時不用斤斤計較的要將每張照片拍的清晰無比。畫面中的內容以及整個氛圍是否有到位才是你要考量的重點。
可以試著在快門1/60到1/30的速度下手持相機拍攝，當你拍攝的對象在移動中又點模糊的時候有時反而能為照片注入更多動感的能量。
我自己的經驗：
同意作者的說法，很多經典的街頭攝影作品不見得是最清晰的那一張。除了一味的追求清晰的畫面，要考量的元素還有很多。象是故事性，構圖，氛圍等等。
9.晚上拍的照片本來就該是暗的
這說法也許聽起來有點理所當然，不過我想說的是我認為晚上拍的照片本來就應該看起來象是在晚上的環境下拍的不是嗎?畫面上會有很多黑暗，曝光不足以及一些看不清楚的的細節。如果你看看夜間拍攝的照片的 histogram(色譜曲線)，你就會發現與白天拍攝到的照片比起來，夜晚拍攝的照片在histogramg上光暗偏度會大幅度偏左(暗部)。
當你用自動曝光在夜晚拍攝時，相機通常會錯誤解讀場景很暗而產生過曝的狀況。此時你會希望將曝光度減一(大部份的相機是以 -1 代表降一級曝光)。夜間拍攝到像白天一樣的效果沒什麼對錯，不過我的重點是不要擔心你在夜晚拍攝的照片看起來太暗，因為那正是夜晚真實的樣貌。
我自己的經驗：
我不常在夜間拍攝，但當在夜裡拍攝的時候我的確會想將晚上的氛圍拍出來，不然白天去拍就好了。
10.注意安全
要看你本身住的區域，不過晚上帶著相機出門閑晃並不總是安全的。盡量保持輕便，並隨時警覺注意安全。拍攝之前先研讀你的拍攝對像，不要什麼都拍，甚至可以跟一兩位朋友或攝影師一起行動。你不希望因為在夜間街頭攝影讓自己陷入麻煩。
我自己的經驗：
不用說晚上，我曾經在白天到西門町的的深巷裡，看到吸毒的人坐在巷子角落打盹兒。我拔腿就往回走。在萬華的時候也碰果幾個看起來不太好惹但我很想拍的對相迎著我走過來，我也沒拍。晚上出門視線更差，環境掌握度也比較低，隨時保持警覺，一定要注意自己的安全。
;⑵ 我想晚上拍微電影 有片段需要，可是我拍出來的太黑不清楚。用手電筒打光顯得太假。求方法該怎樣打光能看清
後期可以。其實我覺得拍攝更重要，夜晚拍攝選擇大光圈的鏡頭，iso調高一點（也不能太高了不然噪點大），選擇有光源的地方（比如路燈下）拍攝就行。手電筒打光的話就隔遠一點用白布罩住鏡頭可以使光線柔和一些。
⑶ 夜間攝影有什麼技巧阿
夜幕降臨，天空抹去最後一絲余輝。此時，無論明月當空、滿天星斗，或是陰雲密布、一團漆黑，甚至傾盆大雨、電閃雷鳴，對於攝影者來說，都是大有可為的良宵，有可能創作出各具意蘊的作品。
夜間，從室內到室外可供拍攝的內容極為豐富，不少情景甚至只有在天黑以後才能拍到，所以夜間是攝影創作的一個廣闊的領域。當然，有些題材內容本身，例如人物特
寫並無白天或黑夜的明確界限，而需要靠攝影表現出相應的環境特徵，來烘托渲染夜晚的氣氛。就用光技巧或影調處理而言，通常的做法是使畫面的背景或天空發暗甚至發黑，使人產生黑夜的視覺效果。因為，畫面背景或天空的影調如果發灰或白，就失去了黑夜的氣氛。這是夜間攝影造型和畫面表現的一個重要前提。
從所周知，攝影的照明光源主要為自然光和人工光兩大類，可是夜間的自然光——月光、星光的照度極低，即便夏歷每月十五日——望日之夜晴空的月光，也只有白天陽光照度的50萬～60萬分之一，僅為0.2勒克司(每勒克司＝流明/平方米)，相當於1英尺燭光照度的1/5；如果在陰霾的月黑之夜，伸手不見五指，或者僅有星光，拍攝地面景物就更加為難了。因此在這種情況下，夜間攝影主要依靠人工光，或作為照明，或當做點綴，甚至發光體本身就是拍攝對象。
月光等自然光照度極低和需要依靠人工光，雖然給夜間攝影造成重重困難，但完全可以變不利因素為有利因素， 來拍攝出別有情趣的照片， 所以，只要因勢利導，夜間攝影的有利因素是很多的：
1.夜間的自然光包括月光、星光、雷電閃光、極光、螢火蟲的光等；人工光除了用於攝影照明的白熾燈光和電子閃光燈以外，更有白天所沒有的或不顯的馬路燈光、室內燈光、煤油燈光、節日禮花光、花炮光、火光、燭光、手電筒光等等。連同發光體本身攝入鏡頭，可以形成少見的美妙圖景。
2.黑暗之中的物體形狀看不見也拍不出，當主要拍攝對象接受一定照明度時，周圍和背景的雜物均隱沒在黑暗中，有利於突出表現主體、凈化背景，使畫面具有簡練的美感和深沉的或靜謐的意蘊。
3.夜間照度低，空間背景無光亮，便於慢速曝光、高速閃光、多次曝光、連續閃光（頻閃）、分段移動閃光、添加修飾光等曝光和用光技巧的發揮，形成特殊效果或強烈氣氛。
4.夜間攝影易於取得以黑為主的低調、逆光照射主體的輪廓光、黑白分明的高反差等造型效果。
當然，上述各項有利因素的掌握利用，以至各種效果的產生，都離不開攝影技術、技巧等基本功，和構思、構圖等藝術表現。因此，夜間攝影種種技巧、技法的運用是為了更好地表達主題和突出主體，使作品內容與形式盡可能完美地統一。
夜間攝影的曝光方法
1、正確曝光 正確曝光是取得良好攝影效果的基本條件之一。夜間攝影多數情況下，曝光時間較長，因此必須使照相機保持穩定，盡可能利用三腳架和快門線；由於照度低、曝光時間長，膠片感光性能就會發生「倒易律失效」象， 即感光靈敏度降低，所以要適當增加曝光量，概約地說，應比測光表測得曝光指數再開大0.5～1級光圈，作為曝光補償。現以常用的GB21°膠卷為例，列曝光參考表於下:
夜間攝影曝光參考表
拍攝對象 有關情況 曝光時間 應用光圈
晴空月亮 加用長焦距鏡頭 1/30秒 11
天空閃電 閃電線條較明確 B門 4～5.6
節日禮花 表現完整的花形 B門 8～11
地面花炮 距離5米左右 1秒 5.6～8
節日天安門 距離400米 1秒 5.6
燈光工地 距離500米 1～2分 5.6
燈光水面 距離500米 1～2分 5.6
城市夜景 居高臨下拍大場面 2～4分 8
繁華街頭 距離10米 1～3秒 5.6
燈光球場 距離5～10米 1/30秒 4
2、慢曝光 所謂慢曝光是指曝光時間長於1秒的曝光。對於多數照相機來說，通常是用B門結合計時（默數1、2、3...，或看手錶指針）。 慢曝光除了針對照度低的靜止夜景場面以外，亦可用以表現夜間移動的發光體，例如來往的車燈，拿著手電筒（開亮）在黑夜的空間揮動成某種光畫圖形、緩慢移動的滿天星斗等，使之在膠片上感光成拉長而有變化的光亮線條，有美化畫面、增加氣氛、光畫造型等作用。
3、多次曝光 夜間空曠的背景一般是暗的，所以進行多次曝光較白天容易掌握，每次曝光量都按單次應有曝光量計算即可。但若拍攝同一個目的物（例如經照明的建築物）而又結合了其它陪襯物，多次曝光的總量只可相當於一次正常曝光的所需量，否則所攝目的物將會曝光嚴重過度。因此，一次曝光的所需量假定為F8、1秒，如果要作4次曝光，那麼每次的曝光量應是F8、1秒的1/4，
即F8、1/4秒，或F16、1秒。由於曝光次數多、分開計算費事，可以採取假定用高速感光片的辦法來解決，也就是說，膠卷實際感光度為GB21°，相當ASA100，如果要進行三次曝光，可把膠卷當作ASA300來用，四次曝光當作ASA400用，十次則當作ASA1000用，以此類推。
拍攝夜景時， 為了表現出夜間天空背景下地面景物的外輪廓， 常採取兩次曝光。例如《嘉陵江夜色》（見附圖），第一次曝光在日落後、地面燈光將亮前，用F5.6、1秒，使尚未全黑的天空略為在膠片上感光； 第二次曝光在地面和水面燈光亮後， 針對景物曝光，用F5.6、2分鍾。第一、第二次曝光，必須預先確定取景位置，並在原位固定照相機完成兩次曝光。
4、多次閃光 夜間拍攝龐然大物，諸如大型機床、古建築、賓館客廳等，採取多部位、多側面的多次移位閃光，可以取得較好的全面照明效果，以及富有特色的造型效果。《大眾攝影》1981年第10期封面作品《長城之夜》，就是三位作者合作的多次移位閃光的佳作；拍攝過程中，在閃光燈前蒙以不同顏色的透明片，移位閃光達一百多次。
5、多棱鏡轉動曝光 表現節日之夜亮起串燈的建築物，如果在照相機鏡頭前附加中心平面的三棱鏡、五棱鏡等多棱鏡片，在作慢曝光的同時轉動附加鏡片，可以形成環形旋轉的光畫線條烘托畫面主體， 增添美感和生動感（參見《大眾攝影》1984年第4期月賽鼓勵獎作品《廣播大廈》）。拍攝時的要領是， 必須把主體置於畫面取景正中。
6、搖升相機曝光 根據光點移動可以在膠片上感光成光亮線條的這一效果，也可以移動相機拍攝靜止光點取得同樣效果。 例如拍攝城市夜景，如果有一架可以搖升中柱的三腳架，裝上照相機作慢曝光，同時搖升或搖降照相機，可以形成上下顫動拉長的光畫線條（參見《大眾攝影》1984年第11期封面作品《升騰的特區》——第13屆全國影展銀牌獎作品）。
曝光方法多種多樣，上面只是舉幾個例子。如果能夠把不同的曝光方法結合起來，往往可以取得奇妙、新穎、優美的造型效果。
夜間景物的畫面表現
攝影的畫面表現，涉及造型技巧、構圖布局、表現手法、後期加工等多方面，並無固定模式， 因此，僅舉幾個夜間場景的拍攝為例， 概要地聯系畫面表現的問題。
1、節日禮花的表現 每逢國慶等佳節，全國歡騰，節日之夜的禮花，更添普天同慶的歡樂氣氛，因此，攝影者大多喜歡拍攝節日之夜放禮花的景象。 拍攝禮花，應該經過構思，恰當地和地面景物或人物結合表現，才能互襯出熱烈的節日氣氛。因為禮花本身僅僅是一種圖形，如果只見禮花而無襯托物，除了只有美感以外，畫面的意蘊是不足的。
禮花與地面景物、人物的結合通常採取三種辦法：①預先了解放禮花的時間、地點， 提前選定取景位置，在放禮花時， 連同地面景物或人物一起攝入畫面（見《大眾攝影》1985年第8期《節日之夜》）。②選擇理想的角度拍攝景物，在畫面上半部留有足夠的餘地，再拍攝禮花，作兩次曝光；或者先拍花，畫面下半部留有足夠餘地，再拍攝仰望天空看禮花、神情生動的人物，同樣作兩次曝光；③單獨拍攝禮花，畫面下半部空出，另一張膠片單獨拍攝景物或人物，上半部空出；把這兩張底片葯膜面相對重疊放大照片。地面景物與畫面天空的禮花相互呼應，對於熱烈歡慶的氣氛起到了渲染作用。
2、聯歡晚會的表現《「五一」聯歡晚會》(見圖 )是北京市勞動人民文化宮舉辦群眾晚會的一個場景。由於現場光不能滿足曝光的需要，所以採取閃光攝影。為了既突出節目的表演，又顯示觀者甚眾的聯歡的盛況，特意在稍近距離選擇了一個較高的拍攝點，作兩次閃光接片拍攝，銜接為寬銀幕式的開闊畫面。閃光指數40，膠卷GB21°，用F5.6～8之間光圈、1/4秒，焦距對在表演者
位置,先拍表演者，後拍觀眾;1/4秒的快門速度，主要為了照顧樹上繁星似的彩燈和畫面左邊兩只燈籠的曝光量，使之顯現於畫面，以渲染聯歡晚會的節日氣氛。
3、燈光球場的表現 乒乓球、籃球、足球等夜間比賽，按正規的賽場照明，勉強適應攝影的曝光量。乒乓球賽場的吊燈稍低，發光強度也稍低;足球賽場的照明燈位最高，光強度也最高；籃球賽場的燈光和高度則居上述兩者之間，所以三種賽場燈光的實際照度基本相近。
《全國乒乓球賽》（見圖）用GB21°膠卷，F4、1/30秒，在稍遠距離拍攝，焦距對在最近賽區的裁判員位置，F4的景深基本顧及三個賽區。1/30秒對於拍乒乓球運動員敏捷的動作，本來是遠遠不夠的，所以故意在稍遠位置拍攝( 根據相對模糊系數的有關因素可知，拍攝某種速度的動體，距離愈遠、快門速度可以愈放慢)， 並且選擇運動員尤其是最近賽區運動員動作的「相對靜止」時機按下快門，因此所有運動員的身影姿態都得到恰當的表現。
4.「假夜景」的表現 在月光之下拍攝夜景，如果曝光充足，畫面景象將會
出現如同白晝的效果； 反之，在陽光下面拍攝風景， 如果曝光嚴重不足，又會變成「月夜」景色。所以人們往往用後一種辦法拍攝「夜景」，稱為假夜景。拍攝這種假夜景，最好加用中黃濾色鏡，在太陽位置偏低的情況下，連同太陽一起攝入畫面；若結合水面反光，就更有助於取得
美妙的效果。
假夜景還有一種拍攝方法，即在陽光下加紅濾色鏡逆光拍攝景物（曝光量按不加紅濾色鏡計算）， 利用紅濾色鏡壓暗藍天影調， 使之在照片上表現為深灰或濃黑，造成猶如夜空的假象。由此可知，拍攝假夜景，應選擇晴天，逆光取景，如果在陰晴天或陰天，由於布滿白雲或灰雲， 拍攝的結果天空不黑，就難以形成「夜空」的效果。
夜間攝影的注意事項
1、必須避免臨近的燈光或迎面的強光直射鏡頭，以防產生光暈，造成整個影調嚴重發灰。
2、用黑白片在夜間攝影，不宜加用黃色等濾色鏡，因為夜間照度原已很低，加濾色鏡的結果只會更影響曝光量。
3、夜間用測光表測光時，應避開強光，否則將會得出錯誤的測光讀數。
4、夜間作多次曝光，每曝光一次必須把鏡頭擋住（例如拍攝禮花、賓士的汽車燈光作多次曝光），以免其它光線進入鏡頭。
5、拍攝夜空閃電，畫面必須結合地面景物，否則僅有閃電的線條而沒有景物襯托，看來就不像閃電。
6、夜間攝影必須使照相機穩定，細微的晃動都會造成嚴重後果。所以，即使把照相機裝在三腳架上，在慢曝光的過程中還要隨時注意不被風吹動照相機。
⑷ 夜晚掃街，有哪些技巧可以減少糊片
大家都知道三腳架是為了增加相機的穩定性而存在的；相機穩定了，曝光時間就可以更長一些。夜晚光線暗，用三腳架拍攝，可以增加曝光時間，避免畫面抖動，從而避免糊片。
城市裡總是會有一些公共設施可以起到「支架」的作用的，比如，我們可以把相機放在扶手和欄桿上面拍攝路跟橋的夜景；或者有一些候車亭里的座位、燈箱，也是可以擺放相機的。
我最喜歡晚上掃街了，因為晚上閑得無聊~
晚上掃街，我一般手機，除非拉幫結派可能會帶相機，以下是個人晚上手機掃街的一點點心得，分享一下希望互相學習提高~
還是分幾點聊聊吧，比較簡潔明了：
1.晚上掃街最好帶上腳架。 一個人的話，我一般只帶個八爪魚小支架，小巧靈活，構圖方便~請看圖，多方便，愛怎麼拍就怎麼拍，可以拍出很多獨特的視覺角度，八爪魚我的最愛啊~
2.如果沒有三腳架怎麼辦？ 除非你手機像我華為一樣，可以手持4秒拍攝，那是杠杠的，可以減少畫面噪點，提高質量~又或者你找東西放著，打開語音拍照或者藍牙遙控都可以，千萬別手動到哦，不然畫面會糊掉的~
3.晚上掃街，參數也很重要，手機一般我用專業模式，就是相機里的M檔，全手動，可以保證畫面的質量。 參數只能看當時環境光污染大不大了，如果環境光比較多，一般快門設置一兩秒就夠了或者想拍出有點星星，可以適度將時間調長點~其他參數因地制宜~
最後總結下：掃街必須有腳架固定手機或者相機，拍照用遙控，防止畫面變模糊。
試答。
夜晚攝影糊片的主要原因還是因為光線暗，對焦不準確造成。應對這個問題有幾種操作：
1.使用三腳架
對於靜態的街景、風光等主題使用三腳架可以讓攝影者選擇小光圈、較低快門速度和低感光度這些參數，從而達到足夠的曝光量，獲取畫質較高的夜景照片。
對於動態的主題，使用三腳架，用較慢的快門速度，可以獲得運動的軌跡，也是一種效果。如較慢的人物走動、行駛的車輛等，這不能算是糊片，是創作主題的表達。
2.運用燈光+閃光燈
可以注意下電影電視劇里夜晚的場景，總是在遠處畫面外布置多盞照明燈，攝影也一樣可以這樣布燈，但不管哪種背景燈，這對於普通的拍攝來說有點高成本。折中的技巧是使用閃光燈，以增加主題亮度和背景襯托，尤其對於動態的捕捉，推薦使用離機閃。靜態的主題在夜晚使用閃光燈也是可以拍出更加豐富的光線層次的照片，很多人像攝影師在白天拍外景時還要使用閃光燈進行補光，一方面是為了打亮人物暗部輪廓，同時也能更加准確的對焦。當然，閃光燈的功率要能達到拍攝的要求。
3.速度優先，手動對焦
在沒有三腳架、燈光以及閃光燈的情況下，拍攝夜景建議使用快門優先模式，選擇好自己能夠端穩的快門速度，讓相機自己調整光圈和感光度。另外，在夜晚拍照，相機准確對焦是個挑戰，尤其是沒有反差的時候。所以盡可能讓相機對焦在明顯反差的邊緣，如果做不到，你會發現快門按鈕按不下去，那就要選擇手動對焦了。如果都不行，還是按照上述1和2操作吧。
贅言，希望有所幫助。
好，對著這個目標，我們看看如何解答問主的3個問題：
掃街用什麼焦段的鏡頭拍比較合適？
這個問題其實是在問：
」什麼樣的焦段最接近人眼的透視體驗，給人以真實的環境人物氛圍的感覺呢？」
我們知道，人眼焦聚的視角大約是等於135全畫幅相機43焦距左右，加上眼睛餘光感受到的環境氛圍，其實一般和35mm焦距的鏡頭非常接近，放寬一點，就是28-50mm的焦距都是掃街的黃金焦段。
是定焦鏡頭好，還是變焦鏡頭好？
這個問題其實是在問：
」固定焦距和多種不同焦距，哪個更讓人有真實的代入感呢？」
答案是固定焦距，也就是定焦。
除此以外，定焦還有如下優勢：
定焦鏡頭更為小巧輕便。對掃街來說，小巧輕便不但意味著你可以負擔長距離的攜帶走路觀察，更意味著它不會太引起被攝對象的警惕，這些都對拍攝的成功率至關重要。
定焦鏡頭在更輕便的同時，往往還提供了更好的畫質，更大的光圈，這些都是錦上添花。
用大光圈拍好，還是小光圈拍好？
拍無定法，選擇光圈，需要根據具體情況而定。
一般而言，掃街人文片需要交代環境，所以為了避免景深過淺，我們會用中等或者中小光圈。
但是在光線不足，或者需要淺景深的情況下，我們也會毫不猶豫的使用大光圈。
夜晚掃街，手持拍攝長距離的目標，
那就是需要快門更快，大多數時候，都是需要快門更好，以取得清晰的畫質。
光圈最大，iso調到400.晚上的時候，甚至要調到1600.就是為了畫面清晰。晚上還要開閃光燈。別拍太遠的目標。夜晚掃街需要用三腳架……
提高ISO，大光圈鏡頭，最好能攜帶腳架（最重要的是要有一雙不抖的鐵手[捂臉][捂臉][捂臉][捂臉]）
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首先非常感謝在這里能為你解答這個問題，讓我帶領你們一起走進這個問題，現在讓我們一起探討一下。
1.晚上掃街最好帶上腳架。一個人的話，我一般只帶個八爪魚小支架，小巧靈活，構圖方便~請看圖，多方便，愛怎麼拍就怎麼拍，可以拍出很多獨特的視覺角度，八爪魚我的最愛啊~
2.如果沒有三腳架怎麼辦？除非你手機像我華為一樣，可以手持4秒拍攝，那是杠杠的，可以減少畫面噪點，提高質量~又或者你找東西放著，打開語音拍照或者藍牙遙控都可以，千萬別手動到哦，不然畫面會糊掉的~
3.晚上掃街，參數也很重要，手機一般我用專業模式，就是相機里的M檔，全手動，可以保證畫面的質量。參數只能看當時環境光污染大不大了，如果環境光比較多，一般快門設置一兩秒就夠了或者想拍出有點星星，可以適度將時間調長點。
在以上的分享關於這個問題的解答都是個人的意見與建議，我希望我分享的這個問題的解答能夠幫助到大家。
在這里同時也希望大家能夠喜歡我的分享，大家如果有更好的關於這個問題的解答，還望分享評論出來共同討論這話題。
我最後在這里，祝大家每天開開心心工作快快樂樂生活， 健康 生活每一天，家和萬事興，年年發大財，生意興隆，謝謝！
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夜晚掃街，為了保證快門不慢片子不糊，我常用Av檔，光圈f4，感光度3200拍，若是拍車軌拉絲，我才會帶三腳架。而現在，夜晚掃街，我只帶手機隨拍，方便，宜出片。
帶個三腳架方便靈活不容易糊片
在拍紀實攝影作品時，使用高感光和大光圈這樣可以盡量避免糊片。雖然燥點多，但後期可做降燥處理。
在拍城市夜景及車軌時，使用三角架，但記住關閉防抖，打開延時開關，光圈放到f8一f12用慢門或B門拍攝。這樣可以防止因為按快門時產生振動造成糊片，同時還可以拍出街燈的星芒！謝謝！這時街拍的《小販》！
⑸ 微電影夜景拍攝技巧
微電影夜景拍攝技巧
在微電影拍攝當中，實景中拍攝夜景有三種處理方法：夜晚拍夜景、黃昏拍夜景和白天拍夜景。下面是我為大家整理的微電影夜景拍攝技巧，歡迎參考~
微電影夜景拍攝技巧
夜晚拍夜景
採用的是偏自然光效的拍法，因為實景空間的.限制，擺燈困難，不允許使用較多的燈光器材，因此最方便的方法是使用高感光度膠片、低照度。在充分利用環境光源現有光的基礎上，進行少量的人工光處理。
在人工光處理上，需要加強環境現有光源的強度，我們可以將60W的燈泡換成300W—500W,將一般油燈燈芯加粗，或使用「多燈芯」燈具，有時則用小的電光源代替油燈燈芯。總之加大光源強度，以便直接利用光源光線做環境和人物的主光。
其次，還可以利用人工光照明攝影機附近牆面，模仿環境反射光做環境和人物的副光使用。這種方法既方便，又省器材，實用而且光效真實。
黃昏拍夜景
在拍攝過程中一般有兩種情況：如果室外景物空間較小如院落、房屋、牆門、樹木、花壇等，可以用燈光照明，在夜晚拍攝。但是當室外空間廣闊如遠山、原野、城市、遠景等，則無法用燈光照明，必須採用黃昏時刻利用天空餘暉照明景物進行拍攝。實景黃昏拍夜景與外景黃昏拍夜景相似，先布置好室內夜景光效，然後等待天空散射光暗到一定程度，進行搶拍。
實景中需要白天拍夜景
一般有兩種情況：一是通過門窗看到室外景物的鏡頭較多，這在一個黃昏時間難以拍完;二是當夜景鏡頭較多時，一個晚間也無法完成或者晚間無拍攝條件(如房間主人晚間要睡眠，不同意拍攝等)時必須在白天拍攝。
在實踐操作中，前一種情況拍攝相較難度較大，因為要降低室外靜物的亮度使其達到夜景拍攝的需求。其方法是利用大張灰色濾光片，將門窗蒙罩，擋暗室外景物亮度。而室內按夜晚拍夜景布光法布光即可。後者相較於前者比較簡單，只要把門窗全部遮擋掉，不透光線即可。
;⑹ 怎樣拍攝夜晚場景，有什麼方法
黑夜模糊攝影，
實質是一種低調攝影，用黑色隱沒，省略細節，而呈現出一種模糊美。黑色自然而巧妙地掩隱了雜亂景物、破損建築、單調的電桿，取而代之的是璀璨的燈光、五光十色的車燈、閃爍的漁火、熊熊的火焰、落英繽紛的煙火、粼粼的波光……
下面是夜景曝光量的參考數。(ISO 100)
工地燈火(20一30米) 2一8秒 f/ 8
彩燈、霓虹燈(15-30米) 1一6秒 f/ 8
月亮 1一4秒 f/5.6
水的反光 5一10秒 f/5.6
焰花 B門 f/11
夜景拍攝應注意下列事項：
①用大型三腳架牢固照相機，用快門線防止手的抖動。可用鏡頭蓋的遮擋來控制曝光時間長短，曝光次數及局部曝光。
②宜選用ISO 100-400的感光片。感光度越大，寬容度也越大。
③可加用光芒鏡、虹鏡、星女座鏡來取得光芒四射，五彩繽紛的效果。用日光型彩色片拍夜景燈光，畫面呈黃、紅色調，氣氛更加濃郁。這是因為日光型彩色片要求的光源色溫為5400
K，而夜間燈光的色溫只有2700 K至3400K。
④拍攝大場景，可根據中景光亮來計算曝光量，對前景作局部遮擋。這祥既可防止前景燈光曝光過度，又可保證中景和後景得到充分曝光。拍攝雨天夜景和雪地夜景時要略小於乾燥氣候條件下的曝光量。
夜間攝影宜用小光圈，才能獲得較大的景深范圍。但光圈太小又會引致曝光時間太長。
⑤、夜景攝影要善於利用水面倒影，霧天的光環、光暈來豐富畫面。利用慢速快門將車燈、船燈拍成一條條綵線。
⑥拍攝星星及月亮，曝光時間太長，星星會變成一些弧線，月亮會拖一條暈光帶。用長焦鏡頭可誇張月亮的大小。
⑺ 在使用攝像機進行夜間拍攝時我們應該注意乃些問題呢
隨著DV的普及，越來越多的普通家庭成為了數碼攝像機一族，DV已經成為了記錄家庭生活的「利器」。不過，一些喜歡拍攝夜景的朋友卻發現，目前家用級別的數碼攝像機的夜間拍攝效果真是令人頭痛，尤其是近幾年，生產廠家為了節約成本，降低機器的售價，更是不遺餘力的縮小CCD影像感應器的尺寸，目前市場上家用級別的數碼攝像機的CCD尺寸已經從1/4英寸縮水到了1/6英寸，這樣做對於拍攝效果會有一定的影響。從實際攝像效果看，1/4英寸CCD影像感應器的機器好於1/6英寸CCD影像感應器的數碼攝像機，在正常光線下差別不明顯，但是在光線比較暗的情況，例如室內、夜景等，差別就會比較明顯，畫面的色彩，清晰度都可以看出不同。
我們都知道，CCD影像感應器是數碼攝像機中很關鍵的一個部位，CCD影像感應器的尺寸其實就是指感光器件的面積大小， CCD影像感應器的面積越大，捕獲的光子越多，感光性能越好，它的大小直接影響數碼攝像機的拍攝質量，雖然說為了配合小尺寸的CCD影像感應器，生產廠家為攝像機配置了一些改善低照度表現的性能，例如LED攝像燈、減噪電路等，但是綜合看起來還是不如使用大尺寸CCD影像感應器的攝像機表現好。
那麼，既然生產廠家對CCD影像感應器的尺寸進行了「集體縮水」，作為普通消費者是沒有任何選擇餘地的，難道我們就只能默默忍受小尺的CCD帶來的差強人意的夜景拍攝效果？當然不是，雖然我們不能改變 CCD影像感應器的大小，但是我們卻可通過一些手段來改善夜景拍攝效果，今天我們就來學習一下哪些方法可以幫助我們顯著的改善夜景拍攝效果吧！
一、使用三腳架
三腳架是攝影拍攝中重要的工具，在很多場合它都能起到穩定的作用，從而使你拍攝出清晰的畫面。家用機一般都是手持型數碼攝像機，穩定性能無法和肩扛式數碼攝像機相比，這樣就會由於手持的不平穩而引起畫面的抖動，尤其是在光線昏暗的和拍夜景的情況下，三腳架的作用就更加明顯。
如果想讓數碼攝像機在夜間拍攝出更好的效果和穩定的畫面，配備一個三腳架是十分必要的，尤其是在使用光學變焦拍攝時能感覺到非常明顯的抖動，特別對於家用數碼攝像機，在夜間拍攝大幅度變焦的時候，即使打開了電子穩定器，手持的效果也還是不如三腳架好。目前市面上的三腳架林林總總，價格從幾十到幾千不等，我們最好選擇一款帶有三向雲台的，這樣構圖時候可以做精細調整，例如美達斯PT26N三角架，當然了，如果您的資金不算充裕，國產的偉峰330A鋁合金三角架就是一款經濟型優質三角架，它擁有三維雲台，實際使用效果還是不錯的，適合拍攝夜景時攜帶。
二、善於使用手動對焦功能
自動對焦是數碼攝像機的一個很實用的功能，適合初學攝像的朋友們使用，不過很多家用數碼攝像機在拍攝夜景時會出現自動對焦無法正常工作的現象，導致了夜景畫面的模糊不清，這個時候你可以切換到手動對焦，利用液晶顯示屏來查看對焦的效果，以便選擇合適的焦距，這樣可以令你的夜景拍攝對象更加清晰，獲得比自動對焦更加精確的拍攝效果。
可能很多朋友都很少用到手動對焦功能，這里簡單的說一下首先按下「聚焦按鈕(FOCUS)」，這時在液晶顯示屏上可以看到「手」的模樣，表示可以進行手動聚焦，這時按動變焦開關，使得DV處於攝遠的狀態(W)，因為在攝遠狀態將圖像調實後，在其他焦距狀態下均可以保證圖像清晰；然後對准被拍攝物使其位於畫面的中央，並調節清晰度到最佳，再利用鎖定功能將焦距鎖定在固定位置，再重新構圖，回到原始位置，分別調整兩個聚焦按鈕，使得被攝景物清晰即可。
三、盡量避免移動拍攝
我們都知道，在夜間拍攝時，如果你頻繁的進行移動拍攝，那麼所拍攝到的影像一般是模糊不清，甚至是脫尾頻頻的，所以，我們在夜間拍攝的時候要盡量避免移動，將攝像機固定一個喜愛能夠對穩定的位置，同時也要避免頻繁的使用變焦，在一個比較固定的焦距范圍內拍攝夜景，這樣得到的影像效果是比較好的。
四、遮光罩的合理使用
有的時候在拍攝夜景時最好使用遮光罩……什麼？沒有搞錯吧？夜晚拍攝時本來光線就差，還要使用遮光罩？沒錯，我們先來看看什麼是遮光罩。遮光罩是套在照相機鏡頭前的常用攝影附件，有金屬、硬塑、軟膠等多種材質。它的作用有以下幾點：在逆光、側光或閃光燈攝影時，能防止非成象光的進入，避免霧靄；在順光和側光攝影時，可以避免周圍的散射光進入鏡頭；在燈光攝影或夜間攝影時，可以避免周圍的干擾光進入鏡頭。呵呵，看到了嗎？我們就是利用它的「免光干擾」的特點來為夜間拍攝服務的。
夜間由於周圍環境常常會有許多光源，所以使用遮光罩可減輕光線經過鏡頭折射後在CCD影像感應器上所產生的光斑，可以更好的表現拍攝主體，較少雜光對主體的干擾，使夜景拍攝的畫面顯得比較純凈，有興趣的朋友不妨試試看！
五、購置外接攝影燈
當前的市場上，雖然某些型號的數碼攝像機內置了LED攝影燈，例如松下公司的GS28、佳能公司的MVX350i等型號的數碼攝像機，但是由於內置的攝影燈的有效照射范圍通常只有1.5米左右，而且由於LED本身的性能限制，所以對夜景下的攝影效果的幫助並不是很大，遠遠比不過外接的攝影燈的作用，所以，若想利用外接光源來實現較好的夜景拍攝效果，最好還是破費一下，買一盞外接的攝影燈。
一般說來，外接的攝影燈可以分為接在數碼攝像機熱靴上面的外接攝影燈和獨立的外置攝影燈。外接攝影燈不佔太大的地方，攜帶方便，是普通用戶的比較不錯的選擇，而外置攝影燈雖然體積稍微大了一些，但是效果確實非常不錯，也是資金充裕的朋友的不二之選，普通的家庭用戶可以購買類似索尼HVL-S3D這樣的攝影燈：功率3W左右，適合索尼數碼攝像機使用，當前國內市場的零售價格大約為300元左右，不算貴，效果卻還不錯！不過需要注意的是，有些攝影燈是比較費電的，所以在夜間拍攝時不要時時開著燈，只在正式拍攝時打開就可以了：）
六、注意白平衡的調節
熟悉數碼攝像機的朋友都知道，物體顏色會因投射光線顏色產生改變，在不同光線的場合下拍攝出的照片會有不同的色溫。例如以鎢絲燈(電燈泡)照明的環境拍出的照片可能偏黃，一般來說，CCD沒有辦法像人眼一樣會自動修正光線的改變，所以我們要重視白平衡的調節，尤其是在夜景拍攝時更要注意隨時調整白平衡。
選擇不同的白平衡，將直接影響到影片的色調以及所表達的意境。一般來說不要選擇自動白平衡，這樣會影響到燈光固有的顏色，使之失去特有的色溫感覺，你可以選擇「夜景」白平衡模式，但最好還是選擇手動白平衡調節，因為自動白平衡雖然使得數碼攝像機能夠在一定色溫范圍內自動地進行白平衡校正，但是其能夠自動校正的色溫范圍在2500K-7000K之間，超過此范圍，攝像機將無法進行自動校正而造成拍攝畫面色彩失真，此時就應當使用手動白平衡功能進行白平衡的校正，這樣會使你的影片的色彩還原十分真實，夜景的效果也最自然。
七、選擇攝像機自帶的特殊拍攝模式
如何在伸手不見五指的情況下進行夜景拍攝呢？此時我們完全不必進行白平衡、對焦等功能的調節，因為……以目前的家用數碼攝像機性能來看，調了也是白調！：）呵呵，我們不妨使用攝像機內置的特殊拍攝模式來進行拍攝，以索尼的數碼攝像機為例，它提供了兩種夜景拍攝模式：紅外線夜攝功能和彩色慢速快門。開啟紅外線夜攝功能，液晶顯示屏幕會顯示綠色，這時候即使在漆黑的環境下也能進行拍攝，例如拍攝夜間動物等。如果你購買的是中高端的索尼DV，同時備有"慢快門"和"超級紅外線夜攝功能"，拍攝效果則會更佳，影像雖然有點模糊，但相比只運用紅外線夜攝功能拍攝更為明亮，而且拍得更遠。
如果你使用的是松下、佳能或者JVC的攝像機，也可以利用它們各自的內置夜攝功能來在全黑的環境下進行拍攝，效果雖然差一些，但也比手動調節出來的要好一些（注意，這種情況只限於全黑環境下的拍攝）。
八、開啟防抖功能
一些朋友喜歡關閉數碼攝像機的防抖功能，認為開啟防抖功能會令所拍攝的影像感覺不自然，影響清晰度，關閉了之後才有「原汁原味」的感覺，不過，奉勸各位，在拍攝夜景的時候，最好還是要開啟數碼攝像機的防抖功能，可以有效地減少影像的抖動和脫尾，令夜景變得清晰和穩定！
九、巧妙選景
夜景攝影雖然對於家用數碼攝像機而言是個「黑暗殺手」，但是由於天色黑暗，一些不必要甚至破壞畫面的景物被黑暗隱沒，而被攝主體或景物的主要部分可以配以適當的燈光加以突出，給人們以鮮明的印象。所以，我們在夜景拍攝時，一定要注意選擇好合適的拍攝視角，巧妙的選景，盡可能的突出被攝主體，就可以變不利為有利 ，令你的夜景拍攝獲得意想不到的效果！
結語
夜景是我們不可避免的要接觸到的一種拍攝環境，例如篝火晚會、燭光生日餐等等，如果你不能很好的掌握夜景拍攝的技巧，那麼就可能會很遺憾的錯過許多精彩的畫面。剛剛簡單的談了幾點關於數碼攝像機夜景拍攝時需要注意的問題，希望能夠對各位初學攝像的朋友能夠有所幫助，也希望大家的拍攝技巧能夠越來越成熟，夜景影像能夠越來越眩目！
一些人可能認為在弱光環境或者天黑以後拍攝是不可能的。 但是在許多情況下，光的不足可以允許你創造出一個有藝術感的、彷彿浸泡在虛光里的景物。 以下是關於晚上攝像的6條小貼士和2條注意事項。
貼士1: 用廣角鏡頭底座。用鏡頭稍短的一端在微弱光線下拍攝效果較好。 域的深度(即你的清晰的拍攝的數量(或深度) ) 和比寬角度焦距更好的真切的鏡頭碎裂; 當你推鏡頭時， 特別是在弱光中，要想將光線完全集中於你拍攝的物體是很困難的。比較好的做法是保持寬度並且移近你的攝像機。 你可以節省2或3 f的停頓從而獲得增加並獲得更清楚，更少粗紋的影像。
貼士2: 避免移動。同樣的原因，避免移動你也可以做好。當你通過推鏡頭增加焦距時，你實際上大大減少了進入相機的光的數量。與其靠前推鏡頭，不如維持寬的焦距並推近你的照相機靠近物體。
貼士3: 手動調焦。自動調焦鏡頭在黑暗中拍攝時容易出錯， 這樣一來你的照相機的自動聚集的功能失靈，只能依靠手動調焦。你通常會推進鏡頭，在物體上找到焦點， 然後拉鏡頭到你想得到的取景上(在這個里，假設最寬的角度焦距是可能的) 開始你的拍攝。
貼士4: 創造光池。使全部夜景變亮也許困難，但是我們也不需要這樣。不必變亮全部景色，但你可以將光聚集到一個小范圍內從而得到良好的拍攝效果。這高度戲劇性的技術能為你的拍攝對象提供特別的環境，使它能自由進出這個環境；並且能安排一個更大的拍攝以為拍攝和行與行之間的傳遞提供一個戰略性的區域。當創造光池時，要注意明亮區域和黑暗的區域之間的對比， 並且使用這附加的對比提高你的拍攝質量。 注意不要湮沒拍攝范圍周圍的任何光亮，但是盡量使你創造的光池的水平與其他光區的一般水平想適應。 這樣，你就可以突出你所拍攝的物體但同時也使背景可見。
一個顯著的主光， 也許沒有補光或北京輪廓光， 將創造出十分戲劇性的拍攝， 但是它可以創造出很多對比。在你的光池中加上擴散效果將在某中程度上散布了這個光池， 但是減少了對比並且你將有更多機會匹配四周的光的水平。你可能也想要將光反射出去。
在有些情況下， 你可能想要完全拋棄背景， 將你 的相片設置得比光池稍寬，這樣其邊緣就溶進了黑色的背景里。
貼士5: 匹配四周的來源。凝膠體是一種奇妙的方法，它能使你的光具有一個特別的屬性從而能夠更符合你想要創造的那種環境和感覺。不管你是要模擬街燈的冰藍色的光池，還是窗戶里橘黃色溫暖的燈光，或者是汽車前等的白色強光，你都可以通過凝膠體的混合來達到這樣的效果。
貼士6: 實體論。當在弱光中拍攝時， 你的圖片的質量也許不如你理想中那樣完美， 但請記住戲劇效果的提升遠遠超過了質量上的損失。而且，被拍攝的時間和主題本身才是最主要的，錄音和實際的視頻質量並不能產生多大的影響。
提醒1: 閃光燈的好與壞。你也許覺得照相機頂部的閃光燈是你在黑暗中進行拍攝需要的全部裝備。在大多數情況下這些儀器在同一個電池上運作，發揮作為你的照相機的功能;它們通常沒有足夠的力量作到夜間拍攝和做一些幾英尺外值得注意的任何東西。無論如何，當用於與其他燈的連接時，或者你拍攝的是一場采訪時，它是很有用的
對於新聞類型的采訪，你的攝象機燈足夠照明。被攝的人離攝象機很近，而且沒有特定安排的情節。 由於這類光可能相當強烈，事先應將一小片漫射材料置於燈前。
記住，攝象機燈是攝像機的一部分並且隨攝像機一起移動。 這使得它在拍攝中起不到多大作用。還要記住，這燈比攝象機本身更耗電。
提醒2: 鏡頭閃光。注意，當一些游移光在鏡頭中存在並發生作用，鏡頭在夜間容易折光，有時會達不到期望的效果。通常你可以通過移動你的固定照明器材（背景輪廓光通常是罪魁禍首），或者在你的攝像機上面蓋一個鏡頭遮光罩來遮蔽鏡頭，這樣就可以將這類折光減到最小。
提醒3:為了得到的付出。如果你有一部高檔攝象機，它可以通過電子增益，大大提高微弱電信號的轉換率，可以使得光電轉換效率提高幾倍（三倍以上），這樣就可以在光線不足的情況下仍然可以攝影。但是有一個負面影響就是顆粒。
隨著增益的增長（增長3分貝等於一光圈系數），這樣就會形成顆粒。這一影響在9分貝以上的水平表現得十分很明顯，但是有時它意味著有圖像和沒圖像的差別。這些顆粒能被有時可以用來提升畫面的感覺， 但是這種方法要少用，因為這種效果通常是非常柔和，有時在焦距之外。
當一天快要結束的時候（夜間拍攝通常發生在這個時候）， 你會知道在弱光中拍攝相當有益。 當然，當你看到這樣一組畫面：詩人在燭光中伴著合唱和舞蹈朗誦詩歌的時候，在黑暗中看得並不清楚，你會知道，真正創造出這樣美麗的畫面的是你所看不見的。
夜景攝像主要是指在夜間拍攝室外燈光或自然光下的景物，它與日光以及閃光燈照明條件下拍攝的方法和效果都有所不同。在節日期間拍攝城市街道夜景非常有利，因為節日期間，各街道、商店和市容、櫥窗會進行整理和布置。較大的建築物也都增添了彩燈、霓虹燈和標語，使拍攝畫面顯得更加繁榮和美觀。
一、夜景光線特點
室外夜景條件下由於沒有陽光照明，人工光成了主要的照明光源。由於夜景特殊的光線條件，夜景畫面具有下列特徵。一是畫面以大面積的暗色調為主，背景為深灰色或深藍色，整個畫面呈現低調效果，且畫面中同時具有高亮度部分和低亮度部分，畫面亮度反差大於晝景，如圖1；二是天空色調偏藍呈深藍色調，並與地面有一定的亮度間距，畫面中最黑最暗的部分不是天空，而是地面上未受光線照明的景物；三是室內夜景的燈光照明下色調大多偏暖，室外夜景即使在燈光照明下色調大多偏青灰色或深藍色。
二、夜景拍攝准備
1．器材准備
圖1
夜晚拍攝最好用遮光罩，夜間由於四周常有許多光源，使用遮光罩可減輕光線經過鏡頭折射後，在圖像感測器上所產生的礙眼光斑。因此在不遮住畫面的原則下，遮光罩越長越好。還需要橡皮遮光眼罩。因為光線自觀景窗進入，會影響到攝像機測光表的運作，而夜間攝像由於測光主體黑暗，所受影響更大，故須用橡皮遮光眼罩來有效阻止光線進入觀景窗。
2．選擇合適的拍攝位置
夜晚拍攝選擇一個合適的地方也特別重要，選擇最佳攝像角度是成敗的關鍵，這里需要指出的是，有時白天選好的角度到晚上去拍夜景時才發現情況有很大差異。為了穩妥最好在拍攝前找一個晚上到拍攝點勘察一下，燈光是否理想，拍攝點是否安全必須做到心中有數，機位前景最好沒有高大建築或山頭等遮擋視線，前景最好選擇有公路，水面，中遠景有燈火輝煌的建築群作背景，這樣的夜景層次豐富，色彩艷麗（如圖2）。選擇角度要適當，過高和過低的角度，都易使路旁樓房變形。攝像機的安放點應選擇不易被沖撞和不妨礙交通的地方，選擇地段應是燈光集中、車輛集中、樓房集中和具有某些特點的地方比較好。
3．選擇最佳的拍攝時間
拍攝夜景的最好時機不是在天黑以後，而是在太陽剛剛落山後不久，天空還有一定的亮度，地面絕大多數景物還有一定的亮度時。盡管這時用肉眼看它一點也不像夜景，但用攝像機拍攝時，畫面中天空和地面景物的亮度要比肉眼觀看時要低得多，十分接近夜景時人眼的視覺印象。特別是拍攝大場面畫面，傍晚時刻的天空餘亮使畫面中天空不是一片死黑，地面大多數景物還有一定層次，呈現一種既有較大亮度反差又有一定影調層次的理想畫面。
4．調整合理的攝像參數
一是要調整曝光。使用數碼攝像機拍攝夜景是一件十分頭痛的問題，眼前燈火輝煌的美景，拍攝起來卻是完全走樣。問題不是在攝像機，而是你不知如何運用手動調整的功能來對應。晚上拍攝需要將程序曝光設置為黃昏與月色。在Camera方式下調出菜單選擇「M」，然後再在Program AE選擇「Sunsetmoon（黃昏與月色）」即可，這種方式用於在拍攝黃昏、焰火、霓虹燈或一般夜景時保持氣氛。設置好後按撥盤返回即可。
二是要調整白平衡。在晚上拍攝需要將白平衡設置為Outdoor，在Camera調出菜單選擇WHT BAL，然後按撥盤；再在出現的菜單選項中選擇Outdoor即可，這表示拍攝的條件為在日落/日出、日落後、日出前、霓虹燈或焰火。
三、拍攝夜晚焰火
如今用數碼攝像機來拍攝焰火，絕對可以成為令你難忘的事情，拍攝焰火也是在夜晚中進行的，但是它不會像拍攝都市夜景那樣「輕松」。拍攝焰火的全部過程，要先把攝像機架好，等焰火將要升放時，打開自動功能任其在拍攝范圍以內的夜空中開花、飄盪，直至熄滅，使整個過程記錄在攝像機中。拍攝焰火是在夜晚進行的，數碼攝像機的設置當然也要重新設置一番，您只需按上面的方法進行手動設置即可。
在拍攝焰火時，最好在遠處拍攝，這樣就能拍攝到全景了，如果要拍攝焰火的火花，可以用數碼攝像機的變焦桿來實現，將變焦桿調到放大（T）的位置，就可以將焰火的火花拉近了。當然，如果不能在遠處拍攝，這時你就得用上下搖攝的方法來拍攝全景了。不過，這個操作比較困難。用這種拍攝方法可以追蹤焰火的發射過程，從焰火的發射地方為起幅，把鏡頭推近，鎖定目標，從發射到天空開花，鏡頭隨焰火的上升而同步上移。這樣的場面如果運鏡恰當，短短幾秒，一氣呵成，視覺沖擊力很強。但是拍攝這樣的目標是有難度的，關鍵是搖拍的速度不好掌握，移動構圖有難度。
四、夜晚補光技巧
在夜晚進行拍攝，經常會發現光線不足，拍攝出來的影像模糊，且有掃尾現象，通過下面的幾種方法能夠緩解光線不足帶來的問題。
一是利用紅外線夜攝功能，有的DV配有該功能，在漆黑的環境下也能進行拍攝，利用夜間攝像功能可以在暗處拍攝物體，可以利用此功能滿意地拍下夜行動物生態環境進行觀察。例如索尼機在Camera或Memory方式下，將Nightshot開關推到On位置即可。另外，它還有超級夜間攝像功能，在這種方式下拍攝的圖像比在夜間攝像方式中拍攝的圖像亮16倍以上，您不妨一試。
二是用廣角鏡頭底座。用鏡頭稍短的一端在微弱光線下拍攝效果較好，當你推鏡頭時，特別是在弱光中，要想將光線完全集中於你拍攝的物體是很困難的。比較好的做法是保持寬度並且移近你的攝像機。
三是用攝像燈。但是，有一點要注意，對於新聞類型的采訪，你的攝像機燈足夠照明。被攝的人離攝像機很近，而且沒有特定安排的情節。由於這類光可能相當強烈，事先應將一小片漫射材料置於燈前。
五、注意事項
一是要避免強光。快門開啟後，強烈的光線直射鏡頭，容易產生光暈，造成整個拍攝過程失敗，因此在取景時要仔細觀察，有無強烈光亮直接射入鏡頭。在拍攝過程中，也要提防突如其來的強光出現。如果畫面內有強光光源，應避免鏡頭急速的運動，特別是橫向運動，以防止慧尾現象，破壞畫面美感。
二是要避免移動。同樣的原因，避免移動你也可以做好。當通過推鏡頭增加焦距時，實際上大大減少了進入相機的光的數量。與其靠前推鏡頭，不如維持寬的焦距並推近你的攝像機靠近物體。
三是要開啟防抖功能。因為晚上光線差，稍微有點晃動就會產生重影現象，因此在使用DV拍攝時要開啟防抖功能。在Sony機上設置方法為：在Camera方式下按Menu鍵顯示菜單設定，轉動Set/Push Exec選擇「C」，然後轉動撥盤；轉動Set/Push Exec選擇Steadyshot選項，在出現的菜單選項中選擇On即可。
⑻ 夜晚怎麼拍出完美的人像照片
夜晚怎麼拍出完美的人像照片？
1、不同焦距鏡頭拍出不同效果的夜景，2、突出夜景攝影的主體，3、夜景攝影的曝光，4、夜景色彩還原。
面對不同的場景和拍攝距離，需要使用不同焦距的鏡頭來拍攝。夜景人像需要根據拍攝意圖和拍攝距離使用不同焦距的鏡頭，焦距85-100毫米中長焦距鏡頭稱為人像鏡頭，非常適合人像拍攝。這種焦距鏡頭拍攝人像的效果更加自然真實，它既不會像廣角鏡頭那樣造成面部變形，也不會像長焦距鏡頭那樣造成壓縮。拍攝夜間肖像時，通常使用廣角鏡頭。
對於許多朋友來說，夜景的色彩是很難控制的，在不同的光線環境下，夜景會呈現出不同的色彩，比如室內白熾燈、節能燈和雨條所拍攝的照片會呈現出不同的色彩。在公共場所路燈下的道路上，另一種橙色會出現。
⑼ 電影拍攝中用固定鏡頭拍從晚上到白天是怎麼做到的
膠片攝影機應該是這樣做的：
固定攝像機，用慢速拍攝整個過程，也就是把每秒的幀數降低。
播放時採用正常幀率(貌似是24幀/秒？),這樣在觀眾看來，這一個幾秒或幾十的長鏡頭包含了晚上到白天的全過程，或者可以這么說：時間被壓縮了。
現在數碼影像的後期製作能搞出好多驚人的效果，不過前期的拍攝應該說還是必須的。試想一下，表現城市中從白天到夜間的變換，從華燈初上，樓宇中點點的燈光逐次亮起，再到車流中的燈光慢慢閃現，加上天空中的明暗變化，日月交替.....OMG~如果單純的用後期處理可是個龐大的工程.......